Kompletný sprievodca prípravou podkladu pre obkladanie pórobetónu

Polovinu úspechu pri montáži obkladov a dlažieb tvorí príprava povrchu. Všetko začína diagnostikou, ktorá zistí stav podkladu a určí výber ďalších materiálov. Kľúčový je ako výber správneho lepidla na dlažbu, tak precízna príprava podkladu pre lepenie obkladov a dlažby. Základným pravidlom pri úprave podkladových stien je dodržanie odporúčania výrobcu materiálu, z ktorého je podkladová stena zhotovená.

Najideálnejší prípad je ten, keď výrobca podkladového prvku, prípadne výrobca lepiacich mált, je majiteľom systémového certifikátu, podľa ktorého môžeme bez obáv podkladovú stenu upraviť a vykonať montáž obkladov. Systémové certifikáty vydávané stavebnými technickými ústavmi riešia aj tie najmenšie detaily a k zabudovaniu odporúčajú konkrétne stavebné hmoty.

Diagnostika podkladu: Zistenie stavu a vlastností

Všetko začína diagnostikou, ktorá zistí stav podkladu a určí výber ďalších materiálov. Pred samotným lepením obkladov a dlažieb musí byť povrch úplne suchý, čistý, bez mastnoty a mechanického poškodenia.

Rovinnosť a stabilita podkladu

Rovinnosť podkladu sa kontroluje pomocou hliníkovej laty. Tá sa na povrch pokladá náhodne krížom. Pred aplikáciou finálnej povrchovej vrstvy musí byť odchýlka rovinnosti maximálne 2 mm na 2m latu. Nerovnosť sa zisťuje dvojmetrovou latou. Minimálna požiadavka na prídržnosť podkladových vrstiev musí byť 1,5 N/mm².

Všetky uvoľnené časti podkladu musia byť odstránené a zrovnané. Skúška pevnosti sa vykonáva kovovým tŕňom. Pokiaľ je podklad drolivý a nestabilný, je nutné nesúdržný podklad odstrániť brokovaním, brúsením alebo frézovaním až na stabilný podklad. Stabilitu starých dlaždíc zistite poklepaním na každú dlaždicu. Nestabilné dlaždice prilepte, alebo odstráňte vrátane pôvodného lepidla. Voľné miesta vyspravíte betónovým poterom.

Nasiakavosť a zvyšková vlhkosť

Nalejte na podklad menšie množstvo vody. Pokiaľ je voda na povrchu približne aj po 5 minútach, ide o nesavý podklad. Zvyšková vlhkosť podkladnej plochy sa meria CM meračom. Maximálna zvyšková vlhkosť cementových podkladov je podľa normy do 5 % u nevykurovaných podláh a do 4,5 % u vykurovaných povrchov. Pre nevykurované anhydritové podlahy platí max. 0,5 % pre podlahoviny a 0,3 % pre drevené podlahy. V podklade na lepenie sa odporúča použiť penetračný náter.

Trhliny a dilatačné škáry

Trhliny vznikajú napríklad kvôli zosadaniu stavby alebo nevhodnému technologickému postupu. Trhliny neprekrývajte, môžu sa rozšíriť aj do vrstvy obkladu. V miestach trhlín použite na vyspravenie povrchu epoxidovú hmotu weberfloor sešívač. V podlahe aj stenách vykonávajte dilatačné škáry. Obklad je nutné podľa potreby rozdeliť dilatačnými škárami (odporúčaná maximálna veľkosť jednotlivých celkov je 4 × 4 m). Taktiež je nutné dodržiavať dilatačné objektové škáry.

Príprava podkladu: Čistenie, vyrovnanie a spevnenie

Všetky podklady musia byť pred lepením správne vysušené, mať vhodnú nosnosť, stálu a rovnorodú štruktúru, byť rovné, čisté, suché a očistené od prachu, mastnoty, mazív, proti-adhéznych prostriedkov, zvyškov farieb, starých náterov a pod. Podklad musí byť stabilný a schopný uniesť zaťaženie obkladom. Pred samotným lepením obkladov a dlažieb musí byť povrch úplne suchý, čistý, bez mastnoty a mechanického poškodenia.

Čistenie a odstraňovanie nečistôt

Podklad dôkladne očistite od zvyškov stavebných materiálov. Povrch hĺbkovo narušený alebo znečistený (oleje, rozpúšťadlá) odstráňte mechanicky (frézovaním, brúsením či iným mechanickým odstránením). Starý náter odmastite napríklad saponátom s vodou. Nepevné povrchy s nevhodnou priľnavosťou je potrebné odstrániť. Neodporúča sa lepenie obkladov na emulzné farby, akrylové omietky, sadrové stierky a staré nátery farieb. S ohľadom na technológiu výroby obkladových prvkov, môže vznikať na rubovej strane sprašujúca vrstva, ktorá pôsobí ako separátor a veľmi nepriaznivo ovplyvňuje prídržnosť lepených prvkov k podkladu.

Vyrovnanie podkladu

V prípade nerovností je potrebné s dostatočným predstihom vykonať vyrovnanie podkladu podľa jeho typu. Lokálne nerovnosti či výtlky vyspravíte rýchlotuhnúcou opravnou hmotou weberbat alebo hmotou weberfloor 4046. Staršie podklady často potrebujú prinajmenšom vyspraviť epoxidovou živicou, možno aj zbaviť hrubých nečistôt a zvyškov predchádzajúcich vrstiev lepidiel, farby alebo prachu. Niekedy je odmastenie, zošitie a spevnenie poteru veľmi časovo aj ekonomicky náročné.

V takom prípade vás vyjde lacnejšie použiť separačné rohože Watec alebo Indoortech, ktoré sa voľne položia na podklad a odpadá starosť o sanáciu podkladu. Druhou variantou je naniesť úplne nový poter. Na nové podklady sa najčastejšie používajú cementové potery a nivelačné stierky, alebo potery na báze sadry zvané anhydrity. Anhydritové potery sa vyznačujú veľkou tvarovou stálosťou. Pri ich vysychaní sa nemusíte báť bobtnania ani zmršťovania. Ak potrebujete vytvárať veľké podlahové vrstvy, je to tá správna voľba. Okrem problémov so zmenou objemu si nemusíte lámať hlavu ani s delením do dilatačných celkov. Jedinou nevýhodou je ich háklivosť na vlhko, takže vás čaká ešte penetračný náter a pri použití v kúpeľni inštalácia hydroizolácie. Cementové potery sú odolnejšie, ale vyžadujú dlhšiu čakaciu dobu. Aby ste mohli cementový poter použiť ako podklad pre lepenie dlažby, musí byť dostatočne vyzretý. Stáří musí byť minimálne 28 dní. Počas tejto doby totiž dochádza k dotvarovaniu a celkovému zmršteniu vzniknutému odparením vody. Preto si postrážte aj dostatočné množstvo dilatačných škár. Po preschnutí skontrolujte, či je povrch rovný a bez trhlín a v prípade potreby použite srovnanie nivelačnou hmotou.

Špecifická príprava pórobetónu pre obkladanie

Pórobetónová budova môže stáť bez vonkajšej úpravy bez poškodenia celistvosti blokov (hovoríme o autoklávovanom plynovom kremičitane). Ale časom sa na povrchu blokov usadzuje prach a z predtým bieleho vonkajšieho povrchu sa stáva neupravená sivá s kvapkami. Pretože pórobetón má veľmi vysokú paropriepustnosť, pri dokončovacích prácach existujú určité nuansy.

Faktom je, že prakticky všetky materiály vedú výpary horšie ako plynný kremičitan. To spôsobuje ťažkosti, pretože aby sa zabezpečilo normálne odvádzanie vodnej pary z miestnosti, musí sa zvyšovať paropriepustnosť stien - z miestnosti - smerom von. Takúto požiadavku spĺňajú iba špeciálne omietkové zmesi pre penový betón. Plochy, ktoré sú vyhotovené z pórobetónových tvárnic (napr. Ytong), je nutné najprv opatriť vhodnou penetráciou, alebo min. 10 mm hrubou vrstvou hrubej jadrovej omietky. Ak lepíme kamenný či tehlový obklad na pórobetón, odporúča sa povrch napenetrovať a spevniť vhodnou lepiacou stierkou s vloženou sklotextilnou sieťovinou. Na takto pripravený podklad môžeme lepiť obklady nie ťažšie ako 28 kg/m2.

Penetrácia a spevnenie pórobetónu

Nevyhnutnou súčasťou prípravy je penetrácia. Silne savé a ľahko sprašujúce podklady je vhodné penetrovať disperziou Penetrace pred lepením, riedenou vodou v pomere 1 diel disperzie : 7 dielov studenej pitnej vody. V prípade, že podklad vykazuje známky nesúdržnosti (sprašuje...), je nadmerne nasiakavý (stará omietka, Ytong, Porfix...), odporúčame tento ošetriť penetračným náterom napríklad MAPEI Primer G (2-násobný náter riedený vodou v pomere 1:1). Povrchy s väčšou nasiakavosťou je potrebné ošetriť penetračným prípravkom GRUNT firmy STEGU®, ktorý zvýši priľnavosť lepidla k podkladu. Pri použití správneho lepidla firmy STEGU® možno obkladať steny z betónu, pórobetónu, sadrokartónu, tehly, tvárnic, tvaroviek typu „Ytong“ apod.

Ak lepíme kamenný či tehlový obklad na pórobetón, odporúča sa povrch napenetrovať a spevniť vhodnou lepiacou stierkou s vloženou sklotextilnou sieťovinou. Na takto pripravený podklad môžeme lepiť obklady nie ťažšie ako 28 kg/m2. Z tohto dôvodu sa odporúča pred lepením prekonzultovať technologický postup s odborným pracovníkom.

Tabuľka: Odporúčané penetrácie podľa typu podkladu

Vonkajšie obklady a zateplenie pórobetónu

Pri dokončovaní akýmikoľvek materiálmi, ktoré sú pripevnené na latovanie alebo vodidlá, zostáva medzi dokončovacím materiálom a stenou medzera. Hovorí sa tomu vetranie, pretože v tomto intervale dochádza pri správnom prístroji k aktívnemu pohybu vzduchu zdola nahor. Správnym zariadením je prítomnosť otvorov v dokončovacom materiáli v spodnej a hornej časti. To zaisťuje pohyb prúdu vzduchu zdola nahor.

Tento prúd nesie so sebou vlhkosť, ktorá sa odvádza z miestnosti. Takéto zariadenie rieši problém kondenzácie a tiež udržiava normálnu vlhkosť steny. Pretože pri vysokej vlhkosti má pórobetón nižšie pevnostné charakteristiky, udržiavanie jeho normálnej vlhkosti prispieva k dlhšej „životnosti“. Na vonkajšie úpravy pórobetónu s odvetranou medzerou má väčšinou obsah vlhkosti v rozmedzí 10 - 15%, t.j. je v optimálnom pásme.

Ako ohrievač môžete v prípade potreby použiť minerálnu vlnu. Minerálna vlna je lacnejšia. Penové sklo má vynikajúce vlastnosti, ale vysokú cenu. Pri dokončovaní prepravkou je vyrobená zo širšej dosky alebo profilu, berúc do úvahy skutočnosť, že hrúbka izolácie sa tiež pripočíta k hrúbke ventilačnej medzery. Niekedy je potrebný pultový gril. Jedná sa o ďalšie dosky, ktoré sú podľa okolností vypchaté pozdĺž alebo cez prvé latovanie. Po prvé, o tom, ako nemôžete orezávať. Neizolujte penu alebo expandovaný polystyrén, zvonku neomietnite bežnou pieskovo-betónovou omietkou, nenatrite krycími filmotvornými farbami.

Latovanie a kotvenie do pórobetónu

Na latovanie sa používa drevená lišta (ošetrená antiseptikami), kovové vodidlá sú pozinkované profily pre sadrokartón alebo špeciálne pre vetracie fasády. Frekvencia umiestnenia latovania je 40 cm. Pri pripevňovaní latovania k stene vyvstáva otázka: čo alebo skôr „na čo“ pripevniť latovanie na plynný kremičitan. Môžete len použiť samorezné skrutky (čierne, sú silnejšie), ale aby prepravka dobre držala, budete potrebovať veľkú dĺžku. To znamená, že kov preniká hlboko do tela bloku. V zime je to vynikajúci studený most.

Pri zaťažení vetrom rám vibruje, vibrácie sa samozrejme prenášajú na spojovacie prvky. Pod vplyvom vibrácií sa penový betón drví. Z dôvodu teplotného rozdielu - relatívne teplého pórobetónu a rýchlo sa ochladzujúceho kovu skrutky - sa na skrutke vytvára kondenzácia. Keď teplota klesne, zmrzne a zničí telo bloku. Aby sa zabránilo tejto situácii, do steny sa vkladajú plastové zátky a používajú sa hmoždinky. Zvyčajné sú málo použiteľné, aj keď lepšie ako len samorezné skrutky. Všeobecne je lepšie ho pripevniť na špeciálne, ktoré sa nazývajú „na pórobetón“. Sú k dispozícii v špecializovaných predajniach s hardvérom. Spôsob inštalácie je štandardný. Pod hmoždinkou (plastová časť) je vyvŕtaný otvor. Podľa tvaru povrchu skrutky je do nej vtlačená plastová vložka alebo je do nej zaskrutkovaná plastová vložka. Pri použití drevených blokov alebo pozinkovaných profilov sú pripevnené k takýmto hmoždinkám. Stúpanie latovania je menšie ako obvykle - je to asi 40 cm, čo umožňuje rovnomernejšie rozloženie rázových zaťažení, ktoré vznikajú pri silnom vetre.

Obkladanie tehlovou fasádou s vetracou medzerou

Ak murovanú fasádu z pórobetónu položíte správne, bez problémov vydrží aj desaťročia. Predpokladom je, že medzi stenou dokončovacieho materiálu a stenou z pórobetónu musí byť vetracia medzera. Jej šírka nie je menšia ako 30 mm. Aby to fungovalo, pri kladení dokončovacej tehly sú v spodnej časti ponechané vetracie otvory - malé otvory, do ktorých bude vstupovať vzduch.

Pri výpočte základu by sa mal brať do úvahy iba tento typ povrchovej úpravy, na rozdiel od prevetrávaných fasád. Po prvé, hmotnosť dokončenej tehly, dokonca aj z polovice tehly, je značná a je potrebné ju zohľadniť pri výpočte únosnosti základu. Ale ak práve dáte tehlový múr v požadovanej vzdialenosti od steny domu, je veľmi pravdepodobné, že jednoducho spadne. Preto je potrebné zviazať steny z penového betónu a tehál. K tomu, dokonca aj vo fáze kladenia penového betónu, sú medzi blokmi inštalované tenké dosky, ktoré sa nazývajú „pružné väzby“. Najlepšie na tom všetkom - ak sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Dosky na povrch steny sú umiestnené asi 60 cm v každom druhom rade, maximálna výška medzi dvoma radmi je 50 cm. Dosky sú rozložené.

Niekedy pri pokladaní zabudnú na taniere. V takom prípade sa do steny naskrutkuje hmoždinka, na ktorú je už pripevnená dierkovaná kovová doska alebo tiež špeciálna nerezová vlásenka. Vlásenka však nie je pružná a môže zlomiť pórobetón aj obloženie tehál. Preto je lepšie netrpieť takouto „ekonomikou“.

Omietanie a maľovanie pórobetónu

Ako už bolo spomenuté, omietky na pórobetón je možné používať iba s vysokou paropriepustnosťou. S omietaním je možné začať, keď obsah vlhkosti pórobetónových blokov nie je vyšší ako 27%. Minimálnu vrstvu - do 10 mm možno vynechať. Vďaka adhezívnym prísadám v kompozícii bude pevne priľnúť k povrchu. Ak je vrstva 10-15 mm, je potrebné vystuženie sieťkou zo sklenených vlákien, s hrúbkou 15-20 mm je potrebná sieťka na lakovanie kovov.

Sieť na vonkajšie použitie by mala mať veľkosť ôk asi 3 mm. Musí byť odolný voči alkalickému prostrediu (je to napísané na obale), inak po pár mesiacoch stratí pevnosť a prestane držať omietku. Vystuženie sa vykonáva cez nanesenú vrstvu zmesi primérov. Používa sa tiež špeciálny, má vynikajúcu priľnavosť k penovému betónu, vytvára základ pre nanášanie dekoratívnej omietky. Kompozícia sa nanáša na stenu v páse. Aj keď nie je zamrznutá, sieť sa na ňu zroluje. Pomocou zubovej stierky alebo plaváka sa sieťka vtlačí do malty. Po úplnom ponorení vezmite obyčajnú širokú špachtľu a vyrovnajte povrch, v prípade potreby pridajte maltu. Vyrovnaný povrch sa nechá zaschnúť. Na vysušený povrch výstužnej vrstvy sa nanáša základný náter. Na vysušený základný náter (k dispozícii v popise) sa nanáša povrchová úprava - dekoratívna omietka.

Príprava vnútorného pórobetónu na omietanie

Dokončenie vnútorného pórobetónu má svoje vlastné vlastnosti. Najčastejšie sú takéto steny stále omietnuté. Existujú spôsoby, ako vyrobiť steny bežne pomocou obyčajnej cementovej alebo sadrovej omietky. To si však vyžaduje ďalšie opatrenia: predbežná úľava sa vytvorí pomocou lacného lepidla na dlaždice. Má dobrú priľnavosť (priľnavosť) aj pri relatívne rovnom povrchu pórobetónu, vytvára vynikajúci základ pre nanášanie ďalších vrstiev.

Znižujeme hygroskopicitu pórobetónu. Ak na nepripravený blok nanesiete akúkoľvek omietku, nebude ju mať čas „chytiť“, pretože pórobetón veľmi rýchlo absorbuje všetku vlhkosť. Vrstva sa bude len drobiť. Preto sú najskôr steny očistené od prachu, potom sú pokryté základným náterom s hlbokým prienikom. Vyžaduje dve vrstvy. Na sušené lepidlo môžete použiť omietku, alebo položiť dlaždice. Určite nikam nepôjde: bude sa dobre držať.

Maľovanie pórobetónu

Maľovanie sa vykonáva na pripravený a vyrovnaný povrch. Farby sú stále lepšie, aspoň s určitou priepustnosťou pre pary. Pre tento typ dekorácie nemusí byť stena z pórobetónu omietnutá. Všeobecne by mali byť steny takmer ploché. Ak existujú triesky, preliačiny alebo výčnelky, riešenie je veľmi jednoduché.

Sú zapečatené rovnakým lepidlom, na ktorom boli umiestnené bloky. Ak sú priehlbiny veľké, môžete do lepidla pridať piliny, ktoré sa tvoria pri rezaní bloku. Ak existujú výčnelky, sú odrezané špeciálnym plavákom, ale môžete tiež použiť brúsny papier pripevnený k lište. Týmito prostriedkami dosahujú rovný povrch, ktorý je možné natrieť. Stena sa čistí štetcom pripevneným k držiaku - zametá sa prach. Bezprašná stena je opatrená základným náterom. Základný náter je vybraný kompatibilný s vybranou farbou. Musia byť kompatibilné. Je žiaduce naniesť základný náter dvakrát.

Ďalšie typy podkladov a ich príprava

Na hladké a nenasiakavé povrchy (OSB dosky, umakart, glazované keramické obkladačky) odporúčame aplikovať adhézny mostík napríklad EXCELMIX. Pri konštrukčných stavbách odporúčame namiesto bežného sadrokartónu použiť pevnejšie dosky. Ak lepíme obkladové prvky na drevotrieskové či OSB dosky, je potrebné podklad napenetrovať vhodným penetračným prostriedkom a spevniť kompozitom lepiacej stierky a sklotextilnej mriežky - obdobne, ako pri lepení na sadrokartón.

Pri lepení na kontaktný fasádny zatepľovací systém (ETICS) vypracovala firma EXCELMIX certifikovaný postup lepenia na zateplenie penovým polystyrénom i minerálnou vlnou. Celková výška zatepľovacích systémov nie je obmedzená, avšak je nutný návrh kotvenia statickým posudkom konkrétne skladby v mieste vykonávaní s ohľadom na typ a súdržnosť podkladu. Ako vlastný tepelný izolant sú navrhnuté dosky z fasádneho stabilizovaného polystyrénu, alebo minerálnej fasádnej vaty s kolmým vláknom. Použitie tepelných izolantov zvyšuje tepelný odpor obvodových stien a tým podstatne znižuje spotrebu energií pre vykurovanie. Pri aplikácii uvedeného zatepľovacieho systému je potrebné spracovať tepelne technické hodnotenie konkrétne obvodovej steny v mieste realizácie. Povrchová úprava tehlovými páskami dotvára požadovaný dekoratívny vzhľad a zvyšuje odolnosť fasády proti poveternostným vplyvom.

Technologický postup lepenia obkladov

Kvalitná príprava podkladu je základ každého obkladania. Aby ste sa po pár rokoch nedivili, prečo sa vám obklady odlepujú alebo praskajú, mali by ste dodržať niekoľko zásad.

Výber obkladov a stavebnej chémie

Skontrolujte, že má podklad dostatočnú nosnosť pre obklad betónovými obkladmi. Nezabudnite pripočítať rezervu na prerezy a obklad rohov, ktorá je väčšinou 10 %. Pred nákupom je nutné dôkladne premerať rozmer obkladovej plochy. U každého obkladu nájdete kalkulačku, ktorá vám uľahčí výpočet množstva. Nezabudnite pripočítať rezervu 10 % na prerezy. Pre obklad vonkajších rohov si zakúpte rohové segmenty, ktorých kúpte radšej o 5 % viac. Pokiaľ si chcete narezať rohové diely sami, kúpte plošných obkladov radšej o 15 % viac. K lepeniu betónových obkladov budete potrebovať tiež stavebnú chémiu. Penetračného náteru spotrebujete zhruba 100 g/m² v závislosti na nasiakavosti podkladu. Hmotnosť obkladov nájdete vždy u každého produktu a je uvádzaná v kilogramoch na meter štvorcový. Odporúčame jednorazový nákup obkladov z jednej výrobnej šarže, aby ste zabránili väčším rozdielom v odtieňoch. Obklady vyberajte z niekoľkých krabíc súčasne pre rovnomerné rozloženie odtieňov.

Aplikácia obkladov

Základným technologickým požiadavkom pre lepenie obkladov je zaistenie teploty podkladu, kladených prvkov i prostredia v rozpätí + 5 °C až + 25 °C (tento požiadavok platí aj pre 3 nasledujúce dni po kladení). Okolitá teplota počas lepenia a 48 hodín po jeho ukončení nesmie byť nižšia ako 5 °C a vyššia ako 25 °C.

Pri príprave malty je nutné rešpektovať pokyny výrobcu, predovšetkým je nutné po rozmíchaní s vodou vyčkať cca 10 minút (aktivácia chemických prísad) a znovu rozmíchať. Roztierajte len také množstvo malty, ktoré ste schopní následne obložiť do 10 minút. Pred lepením odstráňte všetky nečistoty a nepresnosti zo zadnej strany obkladu. Pri kladení vždy používame metódy tzv. obojstranného nanášania, tj. tenkú vrstvu lepiacej malty rozotrieme murárskou lyžicou alebo rovnou stranou stierky na očistený rub kladeného prvku.

Takto pripravený prvok nezatlúčame paličkou, ale vtlačíme kývavým pohybom do malty na podklade. Obklad nenamáčame. Na počiatku kladenia vždy prevedieme skúšku kompaktnosti maltového lôžka a smočenie rubu prvku tak, že bežne uložený prvok ihneď po osadení odtrhneme a vyhodnotíme podiel plochy s aktívnou prídržnosťou - požiadavka je minimálne 85 % plochy rubu pokrytý lepiacou maltou. Obkladové prvky je možné v prípade potreby rezať uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom alebo kotúčom na kameň. Ak obkladáte aj rohy, začnite práve nimi a od nich nadväzujte plošný obklad. Obklady inštalujte vždy odspodu nahor. Jednotlivé obklady berte súčasne z viacerých krabíc, aby ste premiešali farebné odtiene. Pred nanesením lepidla odstráňte zo zadnej strany obkladu prípadné nečistoty. Obklady je možné rezať na sucho kotúčovou brúskou s diamantovým kotúčom.

Technologické prestávky a škárovanie

Po osadení 5 radov prevedte technologickú prestávku o dĺžke 12 hodín. V jednom pracovnom kroku osadzujeme maximálne 5 vrstiev tvaroviek nad sebou, potom je nutná minimálne 12 hodinová technologická prestávka, ktorá zaručí, že sa osadené tvarovky dokonale priľnú a celá konštrukcia sa vlastnou váhou nezborí. Ak pokladáte viac ako 5 vrstiev obkladu je možné pokračovať v práci po cca 12 hodinách technologickej prestávky rovnako s maximálnym množstvom vrstiev 5, kedy musí opäť nasledovať technologická prestávka. Nalepené prvky je nutné pred škárovaním alebo iným namáhaním nechať 48 hodín v pokoji.

V exteriéri obklad vždy škárujeme! Výnimkou sú obklady, ktoré sú výslovne určené pre bezškárovú pokládku. K škárovaniu použite škárovaciu maltu Polyblend S v požadovanom farebnom odtieni. Škárovanie je nutné prevádzať tak, aby nedochádzalo k znečisteniu pohľadovej líce prvkov - znečistenie môže byť trvalé. Pre efektívne nanesenie škárovacej malty do škár, využite Škárovací rukáv Viko, ktorým sa hmota vtlačí do škáry a po miernom oschnutí zahladí úzkou škárovacou špachtľou tak, aby dokonale priľnula k obkladu. Škáru odporúčame vyplniť aspoň do polovice sily okraja obkladu, z dôvodu prípadného zatekania vody a následného možného odmrznutia obkladu, či usadzovania nečistôt v priehlbinách škár. Vzhľadom ku kónickému výrobnému tvaru okrajov, je vyspárovanie akousi poistkou pre bezpečné uchytenie obkladov k podkladu. Takto vyspárované plochy vám dávajú istotu pre ďalšie bezúdržbové roky.

Hydrofobizácia a údržba

Po ukončení prác je nutné povrch ošetriť impregnačným prostriedkom, ktorý umožňuje udržať obklady v čistote. Impregnácie sú hydrofóbne a oleofóbne, ktoré povrch nezmení alebo zvýrazní farbu a štruktúru kameňa. S technologickou pauzou 2-3 týždne po škárovaní, veľmi odporúčame u exteriérových aplikácií previesť hydrofobizáciu líca obkladu prípravkom s nízkym difúznym odporom napr. REPESIL. Táto úprava výrazne zníži povrchovú nasiakavosť, obmedzí špinavosť obkladu, vznik podmienok pre rast rias a machov aj pre tvorbu výkvetov. Udávaná životnosť dodatočných hydrofobizačných úprav býva okolo 5-7 rokov, potom je nutné úpravu obnoviť. K bežnému čisteniu obkladov sa v exteriéri používa tlaková voda.

tags: #priprava #podkladu #na #obkladanie #porobetonu