Ako zhotoviť základovú dosku s použitím železných sietí

Základová doska predstavuje oceľovobetónovú dosku s hrúbkou niekoľko desiatok centimetrov. Betónová základová doska musí byť rovná a hladká. Je to dôležité najmä pre správne fungovanie hydroizolácie, ktorá sa nerovnosťami môže ľahko prepichnúť. Základová doska je teda úplne prvou stavebnou činnosťou, s ktorou sa budete musieť popasovať ešte pred samotným zahájením výstavby domu. Prvým predpokladom kvalitného domu sú stabilné základy a kvalitná základová doska.

Poznáme dva základné spôsoby zhotovenia základov domu. Ten prvý predstavujú základové pásy, ktoré sa používajú častejšie, pretože sa pri nich neminie tak veľa betónu. Nie sú však vhodné do menej únosných zemín. V tom prípade je lepšie využiť základové dosky, ktoré dobre odolávajú aj spodnej tlakovej vode. Na tento účel sa používa základová doska, ktorá predstavuje oceľovobetónovú platňu s hrúbkou niekoľko desiatok centimetrov. Používame ju vtedy, ak je základová pôda menej únosná alebo je pod ňou spodná tlaková voda.

Príprava a realizácia základovej dosky

Pred samotným zahájením výkopových prác budete musieť využiť služby geodeta, ktorý vám pomôže s osadením stavby na pozemku. Geodet na základe výkresu určí, kde presne na pozemku bude stáť váš nový dom. Jeho polohu na pozemku vyznačí drevenými kolíkmi, na ktoré si budete môcť natiahnuť špagát a pomocou vápna vyznačiť hranice základov. Po vyznačení hranice základov vám už nič nebráni, aby ste mohli začať naplno pracovať na základovej doske.

Postup po vykopaní základov je nasledovný:

1. Na dno výkopu sa v podľa druhu podložia dáva vrstva štrku, ktorá sa následne zhutní.
2. Na zhutnenie môžete podľa potreby použiť vibrovacie dosky alebo valce.
3. Potom sa rozkladá zemniaca pásovina. Tá bude slúžiť na neskoršie pripojenie bleskozvodu.
4. Ďalším krokom je umiestnenie tzv. chráničiek.
5. Do výkopov môžete dať aj armatúru, tento krok však závisí od projektu. Úlohou armatúry je celkové spevnenie základov, ak je nestabilný terén.
6. Zvyčajne sa na tento účel používajú vzájomne pospájané kari siete.
7. Potom nasleduje betón, ktorý sa vyleje do pripravených výkopov.
8. Do tuhnúceho betónu sa následne zapichujú roxorové tyče, ktoré slúžia na previazanie podzemnej a nadzemnej časti základovej dosky. Tým pádom nám vznikajú betónové pásy.

Pri betónových pásoch je dôležitá ešte jedna poznámka. Výkopy pre základové pásy je potrebné mať vodorovné. Neplatí to však pri základovej doske vo svahu. Pri tejto základovej doske sa výkopy vykonávajú stupňovito, tzv. "po schodoch".

Debnenie a armovanie základovej dosky

Vytýčia sa rohy základovej dosky a vyhotoví sa debnenie. Pod spodnú vrstvu kari siete sa osadia dištančné prvky, aby betón obalil kari sieť z každej strany. Potom sa osadia dištančné pásy (vo vzájomnom rozstupe max. 600 mm), ktoré sa používajú pri viacvrstvovom armovaní základov. Pod spodnú vrstvu kari siete sa osadia dištančné prvky, aby betón obalil kari sieť z každej strany.

Ak sa obávate toho, že roxor položený naležato v betóne sa pri uhládzaní betónu prehne a vznikne tak nerovnosť na hotovom povrchu, môžete využiť pevnejší materiál. Dobrú službu vám urobia napríklad oceľové rúrky, ktoré potom z betónu vyberiete. Alternatívne môžete využiť aj duté oceľové profily, prevŕtané každý meter dierami, cez ktoré prevlečiete závitové tyče s maticami tak, aby sa dali presne výškovo nastaviť. Tyče sa nabíjajú do štrku pod betónom alebo do dier vyvŕtaných v debnení. Môžete ich aj zabetónovať do malých terčov (buchiet) deň pred betonážou. Potrebnú výšku nastavíte tak, že celý profil bude ležať tesne nad požadovanou hladinou betónu. Vzdialenosť medzi dvomi rovnobežnými profilmi musí byť prirodzene menšia, ako je dĺžka sťahovacej lišty. Podľa nich potom vyrovnáte lištou (latou) betónovú plochu. Po stvrdnutí betónu sa konce tyčí odrežú a profily sa odstránia.

Kameňom úrazu pri betónovaní základovej dosky je však to, že várky betónu majú rôznorodú konzistenciu. Domiešavač totiž privezie raz hustejší, inokedy redší betón. Napriek tomu, že ho vyrovnáte, pri tuhnutí toho hustejšieho vznikajú kopčeky a naopak redší sa zbaví vody a sadne, čím sa vytvoria priehlbne, a to aj na vyhladenom betóne. Ak chcete mať dosku rovnú, nezostáva nič iné, ako betón vyrovnať pomocou malty alebo nivelačnej hmoty. Pri veľkých plochách však takto môžete prísť o veľa peňazí.

Pri miešaní vlastného betónu vždy dodržte správny pomer surovín. Pre dosiahnutie požadovanej pevnosti a trvácnosti je kľúčové zvoliť správnu triedu betónu a dodržať presný pomer zložiek. Trieda betónu (napr. C20/25) udáva jeho pevnosť v tlaku v MPa.

Betón: trieda min. C 25/30.

Na betonáž základových pásov vám postačí použiť betón triedy B15. Po vyliatí základových pásov si dajte záležať na vyrovnaní ich povrchu. Ideálne bude ak ich vyrovnáte a uhladíte pomocou vodováhy. Do vyrovnaného betónu sa ešte predtým ako stvrdne odporúča vertikálne zapichnúť oceľové roxorové tyče. Tyče umiestnite v rozostupoch tak, aby potom po osadení debniacich betónových tvárnic boli umiestnené približne v ich strede.

Pri miešaní betónu dodržujte pomer - jedno vedro cementu Multicem, štyri vedrá štrku a pol vedra vody.

V súčasnej dobe sa nemusíte namáhať pri svojpomocnom a prácnom miešaní betónu. Vyrobia vám ho v betonárni a pohodlne prepravia až na váš pozemok. Toto riešenie je ideálne aj v prípadoch keď váš pozemok nie je dostatočne široký a základy nie je možné zaliať betónom priamo z klasického autodomiešavača. Betonárky disponujú autodomiešavačmi s čerpadlami alebo potom aj samostatnými autočerpadlami (tzv. betonpumpa).

Betonáž základovej dosky

Pred samotným liatím betónu, navlhčite vodou celý priestor v debnení. Betón dopravovaný pumpou z výšky približne 500 mm nad doskou sa hneď rozhŕňa, aby sa nenakopil. Betónovanie základovej dosky sa nezaobíde bez kvalitnej hydroizolácie. Netreba veľa hovoriť o tom, aké je dôležité, aby ste ju zhotovili správne. Bez nej sa totiž môžu neskôr ukázať veľké problémy - vlhnutie muriva a plesne.

Obvyklým materiálom na realizáciu hydroizolácie sú asfaltované pásy. Asfaltované pásy sa zvyčajne kladú v jednej vrstve, ale využívajú sa aj dvojvrstvové systémy pri tlakových izoláciách. Nezriedka treba použiť aj špeciálne pásy, ktoré okrem vlhkosti izolujú aj proti radónu. Pri hydroizolácii spodnej stavby odporúčame pred začiatkom výstavby zmerať objemovú aktivitu radónu priamo na stavebnom pozemku.

Po zhotovení základovej konštrukcie necháme betón zrieť pár dní a môžeme ho napenetrovať v mieste budúcich stien. Pozor, nepomýľte sa a nekúpte izolačný náter namiesto penetračného. Overte si, či môžete váš penetrátor, resp. izolačný pás pripájať aj na polystyrén (tam, kde s ním izolácia prichádza do styku), aby sa po čase nepoškodil. Po vyschnutí náteru sa nataví hydroizolačná vrstva (asfaltované pásy) s minimálnymi presahmi 150 mm z každej strany na neskoršie napojenie hydroizolácie pri obvodovej stene. Typ pásu je určený projektom, ale používajte vždy dostatočne hrubé pásy (okolo 4 mm).

Ak izoláciu ukladáte na celú dosku, treba ju ochrániť 15 cm hrubou vrstvou krycieho poteru (betónu). To je kľúčové najmä pri drevostavbách, kde by sa inak pri kotvení stien k podkladu určite porušila hydroizolačná vrstva. Žiaľ, sú aj dodávatelia, ktorí robia veľké chyby. Pásy sa nahrievajú pomocou plameňa, pritavia sa celou plochou k podkladu. Presahovanie susedných pásov je aspoň 100 mm.

Pripravená základová doska sa zabetónuje betónom triedy min. C 25/30. Dosku sa odporúča vybetónovať v jednom pracovnom kroku.

Na záver prekryte čerstvý betón ochrannou plastovou fóliou. V prípade nepriaznivého počasia odložte svoj projekt pre istotu na iný deň.

Rozdiely v realizácii a možné problémy

Rozdiel medzi uhlopriečkami základovej dosky by mal byť do 30 mm, nerovnosť čistej dosky najviac 15 mm. To sa nedá dosiahnuť pomocou napnutej murárskej šnúry ani v takom prípade, že šalovanie sokla je skutočne vodorovné.

Na veľkých stavbách sa betónuje vždy s plastifikovanými betónmi. Takýto betón má tendenciu rozliať sa a upravíte ho pomocou vibračných lát. Inou možnosťou je vytvoriť si akési vodiace koľajnice, po ktorých sa bude pohybovať sťahovacia lata.

Najčastejšou chybou je nedostatočné zhutnenie podložia a zle vykonaná hydroizolácia. Tieto detaily sa síce spočiatku neprejavia, no po rokoch môžu spôsobiť vážne konštrukčné problémy.

Časté chyby pri stavbe základovej dosky svojpomocne:

• Nedostatočné zhutnenie podkladu - zle zhutnený štrk si časom sadne, čo vedie k nerovnostiam, prasklinám alebo poškodeniu izolácie.
• Zle rozmiestnené prestupy - nesprávne umiestnené potrubia pre vodu, kanalizáciu alebo elektrinu komplikujú napojenie rozvodov.
• Príliš riedky betón - hoci sa s ním lepšie pracuje, obsahuje priveľa vody, čo znižuje jeho pevnosť a trvanlivosť.
• Chýbajúca výstuž v rohoch a spojoch - rohy sú najviac namáhané časti dosky a bez výstuže môžu prasknúť už pri zaťažení prvými stenami.
• Betonáž bez vibrácie - neodstránené vzduchové bubliny v betóne vytvárajú dutiny, ktoré znižujú pevnosť a môžu spôsobiť nasiakavosť alebo premŕzanie konštrukcie.

Ak chcete mať dosku rovnú, nezostáva nič iné, ako betón vyrovnať pomocou malty alebo nivelačnej hmoty. Pri veľkých plochách však takto môžete prísť o veľa peňazí.

Cena základovej dosky

Určite každého z nás nakoniec zaujíma cena finálneho produktu. Pri základoch sa cena určuje zvyčajne v m2. Problémom je, že cenu základov presne určiť nevieme. Ceny začínajú od 90€ za m2 a vyššie. Je to však veľmi individuálne. Za 100 m2 teda zaplatíte približne 9 000€ a vyššie. Všetko však záleží od toho, v akom teréne budete staviať, aký typ základov zvolíte a pod.

Orientačná cena za materiál a prácu (bez zateplenia a izolácií):

tags: #debnenie #zakladovej #dosky #zeleznymi #sietami