Polovinu úspěchu při montáži obkladů a dlažeb tvoří příprava povrchu. Vše začíná diagnostikou, která zjistí stav podkladu a určí výběr dalších materiálů. Nezbytnou součást pak tvoří penetrace. Kontroluje se pomocí hliníkové latě. Ta se na povrch pokládá náhodně křížem. Před aplikací finální povrchové vrstvy musí být odchylka rovinnosti max. 2 mm na 2m lať.
Podklad na lepenie musí byť suchý, čistý, zbavený prachu, mastnoty, zbytkov náterových hmôt, musí byť súdržný a pevný. V prípade, že podklad vykazuje známky nesúdržnosti (sprašuje...), je nadmerne nasiakavý (stará omietka, Ytong, Porfix...), odporúčame tento ošetriť penetračným náterom napríklad MAPEI Primer G (2-násobný náter riedený vodou v pomere 1:1) ak je naopak podklad nenasiakavý (pôvodný obklad, prefabrikovaný betón), použijeme k penetrácii základný náter napríklad MAPEI Mapeprim SP, ktorý sa na podklad nanáša v čo najmenšej vrstve, pričom následné lepenie je nutné realizovať do 24 hodín po aplikácii penetrácie.
Podklad pečlivě očistěte od zbytků stavebních materiálů. Povrch hloubkově narušený nebo znečištěný (oleje, rozpouštědla) odstraňte mechanicky (frézováním, broušením či jiným mechanickým odstraněním). Star nátěr odmastěte např. saponátem s vodou.
Vznikají např. kvůli sesedání stavby nebo nevhodnému technologickému postupu. Trhliny nepřekrývejte, mohou se rozšířit i do vrstvy obkladu. V místech trhlin použijte k vyspravení povrchu epoxidovou hmotu weberfloor sešívač. V podlaze i stěnách provádějte dilatační spáry.
Diagnostika a príprava podkladu
Vše začíná diagnostikou, která zjistí stav podkladu a určí výběr dalších materiálů. Zkouška pevnosti se provádí kovovým trnem. Pokud je podklad drolivý a nestabilní, je nutné nesoudržný podklad odstranit brokováním, broušením nebo frézováním až na stabilní podklad.Dokonalejší způsob je odtrh povrchových vrstev neboli sonda. Nalijte na podklad menší množství vody. Pokud je voda na povrchu přibližně i po 5 min., jde o nesavý podklad. Poklepem na každou dlaždici zjistěte její stabilitu. Nestabilní dlaždice přilepte, nebo odstraňte včetně původního lepidla. Volná místa vyspravíte betonovým potěrem, např.
Zbytková vlhkost podkladní plochy se měří CM měřičem. Maximální zbytková vlhkost cementových podkladů je dle normy do 5 % u nevytápěných podlah a do 4,5 % u vytápěných povrchů. Pro nevytápěné anhydritové podlahy platí max.
Základným pravidlom pri úprave podkladových stien je dodržanie odporúčania výrobcu materiálu, z ktorého je podkladová stena zhotovená. Najideálnejší prípad je ten, keď výrobca podkladového prvku, prípadne výrobca lepiacich mált, je majiteľom systémového certifikátu, podľa ktorého môžeme bez obáv podkladovú stenu upraviť a vykonať montáž obkladov. Systémové certifikáty vydávané stavebnými technickými ústavmi riešia aj tie najmenšie detaily a k zabudovaniu odporúčajú konkrétne stavebné hmoty.
Na hladké a nenasiakavé povrchy (OSB dosky, umakart, glazované keramické obkladačky) doporučujeme aplikovať adhézny mostík napríklad EXCELMIX. Pri konštrukčných stavbách doporučujeme namiesto bežného sadrokartónu použiť pevnejšie dosky napr.
Všetky podklady musia byť pred lepením správne vysušené, mať vhodnú nosnosť, stálu a rovnorodú štruktúru, byť rovné, čisté, suché a očistené od prachu, mastnoty, mazív, proti-adhéznych prostriedkov, zvyškov farieb, starých náterov a pod. Podklad musí byť stabilný a schopný uniesť zaťaženie obklady. Pri použití správneho lepidla firmy stegu® možno obkladať steny z betónu, pórobetónu, sadrokartónu, tehly, tvárnic, tvaroviek typu "Ytong" apod. Nepevné povrchy s nevhodnou priľnavosťou je potrebné odstrániť. Neodporúča sa lepenie obkladov na emulzné farby, akrilové omietky, sadrové stierky a staré nátery farieb.
V prípade nerovností je potreba s dostatočným predstihom vykonať vyrovnanie podkladu podľa jeho typu. Nerovnosť sa zisťuje dvojmetrovou latou. Minimálna požiadavka na prídržnosť podkladových vrstiev musí byť 1,5 N / mm². Všetky uvoľnené časti podkladu musia byť odstránené a zrovnané. Plochy, ktoré sú vyhotovené z pórobetónových tvárnic (napr. Ytong i.), Je nutné najprv opatriť vhodnou penetráciou, alebo min. 10 mm hrubou vrstvou hrubé jadrové omietky. V prípade, že murivo, na ktoré sa má vykonať zateplenie, vykazuje zvýšenú vlhkosť akéhokoľvek typu (zemná vlhkosť, zatekanie, priesaky atď.) Je zakázané vykonávať montáž zatepľovacieho systému bez predošlého odstránení príčin zvýšenej vlhkosti a zabezpečení vyschnutia muriva. V prípade, že nemožno vlhkosť odstrániť, je nutné zvoliť iný systém zateplenia, napr. systém s odvetrávanou medzerou.
Lokální nerovnosti či výtluky vyspravíte rychletuhnoucí weberbat opravnou hmotou nebo hmotou weberfloor 4046.
Typy podkladov a ich špecifická príprava
Ak máme lepiť obklady na staré murivo s omietkou, odporúčame starú povrchovú úpravu odstrániť. Ak nerovnosť odhaleného muriva neprekračuje dovolenú mieru nerovnosti 5mm/m, stačí naryhovať murivo do hĺbky 5mm vo vzdialenostiach nie väčších ako 50 mm, následne odstrániť prach a naniesť penetračný náter.
Prenos pnutia stien skonštruovaných z CETRIS dosiek na obkladový kamenný alebo tehlový prvok na fasáde (spôsobené teplotnými výkyvmi, prípadne prienikom vlhkosti do konštrukcie) môžeme eliminovať použitím izolantu z expandovaného polystyrénu.
Ak lepíme kamenný či tehlový obklad na pórobetón, odporúča sa povrch napenetrovať a spevniť vhodnou lepiacou stierkou s vloženou sklotextilnou sieťovinou. Na takto pripravený podklad môžeme lepiť obklady nie ťažšie ako 28 kg/m2. Z tohto dôvodu sa odporúča pred lepením prekonzultovať technologický postup s odborným pracovníkom.
Ak lepíme obkladové prvky na drevotrieskové či OSB dosky, je potrebné podklad napenetrovať vhodným penetračným prostriedkom a spevniť kompozitom lepiacej stierky a sklotextilnej mriežky - obdobne, ako pri lepení na sadrokartón.
Pri lepení na kontaktný fasádny zatepľovací systém (ETICS) vypracovala firma EXCELMIX certifikovaný postup lepenia na zateplenie penovým polystyrénom i minerálnou vlnou.
Skladba systému viz obrázok č. Kontaktný fasádny zatepľovací systém quick-mix s povrchovou úpravou kamennými obkladmi a tehlovými pásky (ďalej len zatepľovací systém) je systém navrhnutý pre zatepľovanie zvislých obvodových stien budov ako pre rekonštrukcie, tak aj pre novostavby. Celková výška zatepľovacích systémov nie je obmedzená, avšak je nutný návrh kotvenia statickým posudkom konkrétne skladby v mieste vykonávaní s ohľadom na typ a súdržnosť podkladu, vr. Ako vlastný tepelný izolant sú navrhnuté dosky z fasádneho stabilizovaného polystyrénu, alebo minerálnej fasádnej vaty s kolmým vláknom. Použitie tepelných izolantov zvyšuje tepelný odpor obvodových stien a tým podstatne znižuje spotrebu energií pre vykurovanie. Pri aplikácii uvedeného zatepľovacieho systému je potrebné spracovať tepelne technické hodnotenie konkrétne obvodovej steny v mieste realizácie. Povrchová úprava tehlovými pásky dotvára požadovaný dekoratívny vzhľad a zvyšuje odolnosť fasády proti poveternostným vplyvom.
Penetrácia a spevnenie podkladu
Nezbytnou součást pak tvoří penetrace. V podkladu na lepenie sa odporúča použiť penetračný náter.
V prípade, že podklad vykazuje známky nesúdržnosti (sprašuje...), je nadmerne nasiakavý (stará omietka, Ytong, Porfix...), odporúčame tento ošetriť penetračným náterom napríklad MAPEI Primer G (2-násobný náter riedený vodou v pomere 1:1) ak je naopak podklad nenasiakavý (pôvodný obklad, prefabrikovaný betón), použijeme k penetrácii základný náter napríklad MAPEI Mapeprim SP, ktorý sa na podklad nanáša v čo najmenšej vrstve, pričom následné lepenie je nutné realizovať do 24 hodín po aplikácii penetrácie.
Na hladké a nenasiakavé povrchy (OSB dosky, umakart, glazované keramické obkladačky) doporučujeme aplikovať adhézny mostík napríklad EXCELMIX.
Ak lepíme kamenný či tehlový obklad na pórobetón, odporúča sa povrch napenetrovať a spevniť vhodnou lepiacou stierkou s vloženou sklotextilnou sieťovinou.
Ak lepíme obkladové prvky na drevotrieskové či OSB dosky, je potrebné podklad napenetrovať vhodným penetračným prostriedkom a spevniť kompozitom lepiacej stierky a sklotextilnej mriežky - obdobne, ako pri lepení na sadrokartón.
Na rozdiel od bežných systémov s povrchovou úpravou omietkami nevyžaduje systém s lepenými tehlovými pásky penetráciu podkladu pre zjednotenie nasiakavosti. Výnimkou je dlhodobo vyschnutý podklad, u ktorého je nutné znížiť nasiakavosť.
Rovinnosť a stabilita podkladu
Kontroluje sa pomocou hliníkové latě. Ta se na povrch pokládá náhodně křížem. Před aplikací finální povrchové vrstvy musí být odchylka rovinnosti max. 2 mm na 2m lať.
Lokální nerovnosti či výtluky vyspravíte rychletuhnoucí weberbat opravnou hmotou nebo hmotou weberfloor 4046.
Poklepem na každou dlaždici zjistěte její stabilitu. Nestabilní dlaždice přilepte, nebo odstraňte včetně původního lepidla. Volná místa vyspravíte betonovým potěrem, např.
V podkladu na lepenie sa odporúča použiť penetračný náter. Na takto pripravený podklad môžeme lepiť obklady nie ťažšie ako 28 kg/m2.
V prípade nerovností je potreba s dostatočným predstihom vykonať vyrovnanie podkladu podľa jeho typu. Nerovnosť sa zisťuje dvojmetrovou latou.
Špeciálne prípady a systémy
Fasádny WPC obklad patrí medzi čoraz obľúbenejšie riešenia. Spája moderný vzhľad so zníženou údržbou a s dlhou životnosťou. Inštaláciu navyše zvládnete aj sami. Prípravili sme však pre vás praktického sprievodcu, v ktorom vás krok za krokom prevedieme celým procesom od prípravy podkladu až po finálne lišty.
Príprava základnej konštrukcieSkôr než začnete s montážou samotných fasádnych WPC dosiek, pripravte si rovný a pevný podklad. Pomocou vodováhy sa uistite, že povrch, na ktorý bude kotvená hliníková konštrukcia, je rovný a stabilný. Nie je potrebná žiadna špeciálna predpríprava. Pod fasádny obklad stačí, ak chcete mať obklad zabudovaný, zvoliť na miestach plánovaného obkladu o 5 cm nižšie zateplenie a treba počítať s vypustením prípadných parapetných dosiek najlepšie 5 cm. Pod konštrukciou a na miestach plánovaného obkladu nemusí byť omietka, stačí iba sieťka a lepidlo.
Konštrukcia sa skladá z hliníkových hranolov, ktoré sa upevňujú na stenu. Ich rozmiestnenie je kľúčové:od spodnej aj vrchnej hrany fasády by mal byť prvý hranol a vzdialený 15 cm,medzi jednotlivými hranolmi v strednej časti odporúčame maximálnu vzdialenosť 70 cm.Tým zabezpečíte správne rozloženie hmotnosti a stabilitu obkladu.
Príprava základnej konštrukcieKotvenie hranolovPri kotvení hliníkových hranolov si najskôr predvŕtajte otvory, aby ste predišli poškodeniu materiálu alebo neželanému ohnutiu profilu. Najčastejšie používaný profil má rozmery 20 × 30 × 6 000 mm. Hrúbka kompletnej konštrukcie vrátane obkladu je približne 5 cm, čo je dôležité zohľadniť napríklad pri zateplení. Ak máte zateplenie s hrúbkou 20 cm, použite hmoždinky s rozmermi 10 × 300 mm, pri zateplení 15 cm hmoždinka o rozmere 10x230. Prienik hmoždinky do muriva musí byť minimálne 5 cm. Hranoly kotvíme aspoň každých 100 cm, pričom sa odporúča rovnomerne rozložiť kotviace body pre maximálnu stabilitu.
Jak se upevňují fasádní palubky z WPC? | ISPAS – kvalitní obklady pro váš dům
Stavba plotu sa realizuje na pevný betónový základ podľa stavebnej normy a o šírke 30-35 cm. Následne sa základ polepí asfaltovým izolačným pásom (IPA). V mieste uloženia stĺpikov predvŕtame otvory na betonársku oceľovú výstuž (roxor). Zo základných dielcov č.1 až 4 zložíme obdĺžniky pre stavbu stĺpikov. Dielce spojíme drôtom, ktorý je zapustený v každom kuse, aby sa počas montáže a zalievania hustým betónom nerozchádzali. V mieste napojenia múrikov použijeme dielce s výrezom. Napríklad ak budeme nadpájať múrik vo výške dvoch radov (výška múrika 40cm) použijeme diel s výrezom č.1V a 3V a to preto, že následný stĺpikový obdĺžnik na seba kladieme opačne (hore nohami), aby sme zabránili opakovaniu vzoru. Na vzájomné lepenie dielov odporúčame cementové flexibilné lepidlo, ktoré nanášame v primeranom množstve aby sme tým zabránili jeho vytlačeniu smerom von. Po osadení prvého dielca stĺpika, môžeme pokračovať v napojení múrika. Ten môže začať rovným dielom č.0 ( 0-1-2-3-4-5) alebo v prípade ďalšej rady, dielom č.5 (5-4-3-2-1-0). Pokračujeme v ukladaní dielov múrika v slede 0-1-2-3-4-5, pričom latou kontrolujeme horizontálnu aj pozdĺžnu rovnosť. Zadnú (chrbtovú) stenu múrika lepíme presne v opačnom poradí ako prednú stranu, teda v poradí 5-4-3-2-1-0 , týmto spôsobom sa jednotlivé spoje prekryjú a zaistia tak pevnosť múrika. Pred položením ďalšieho kusa stĺpika zatrieme vnútorné rohy lepidlom aby sme zabránili vytekaniu betónovej zmesy, ktorou sa stĺpiky neskôr zalejú. Po uložení troch rad nad sebou, vložíme oceľovú výstuž (roxory) do prevŕtaných otvorov a stĺ zalejeme polosuchým betónom približne do polovice poslednej rady. Rovnakým spôsobom ako predtým postavíme ďalšiu radu múrika pričom dbáme na to aby bola následná rada vždy opačne (hore - nohami) voči tej pod ňou aby sa zabránilo opakovaniu vzoru. Takisto pri stĺpikoch dbáme na to aby bola následná rada vždy pootočená o 180 stupňov a potom ďalšia ešte aj opačne (hore - nohami). Stavbu ukončíme nalepením stĺpikových a múrikových čapíc. Po začistení a vytvrdnutí lepených spojov doporučujeme ošetrenie hydrofobizačným roztokom na betónové výrobky. Napríklad Lukofob 39 zriedený s vodou v pomere 1:10 (1 diel Lukofobu a 10 dielov vody).
Na stavbu MÚRIKA sa využíva 18 vzhľadovo rôznych kusov v troch rozmeroch (krátky 15,5 x 10,8 cm, stredný 23,5 x 10,8 cm a dlhý 39 x 10,8 cm. a 2 vzhľadovo rôzne stĺpikové kusy s VÝREZOM pre napojenie múrika. Následne sa základ polepí asfaltovým izolačným pásom (IPA). Pred samotným lepením stĺpikových i múrikových dielov si ich uložíme tak ako ich budeme ukladať a lepiť pri vytváraní jednotlivých radov plotového systému mimo ukladacej plochy. Urýchlime si tak manipuláciu i prácu. Pri tomto cvičnom ukladaní rozmýšľame, ako ukladať diely, tak aby sme zabránili opakovaniu vzoru (môžeme ich otáčať i hore nohami) . Múrikové diely musia byť uložené, tak aby bočné spoje predného a zadného radu neboli pri sebe, ale aby sa opierali o stenu protiľahlého dielu. Týmto spôsobom sa jednotlivé spoje prekryjú a zaistia tak pevnosť múrika. Na vzájomné lepenie dielov odporúčame cementové flexibilné lepidlo, ktoré nanášame v primeranom množstve, aby sme tým zabránili jeho vytlačeniu smerom von. Ak sa nám nedopatrením dostane lepidlo na obklad, ihneď ho odstránime napr. oceľovým kartáčom. Ako prvé lepíme prvý rad zo stĺpikových kusov a následne pripájame prvý rad múrikových kusov. V mieste napojenia múrikov použijeme dielce s výrezom. Pokračujeme v ukladaní dielov múrika i stĺpika, pričom vodováhou kontrolujeme horizontálnu aj pozdĺžnu rovnosť. Pred položením ďalšieho stĺpikového kusa zatrieme vnútorné rohy lepidlom, aby sme zabránili vytekaniu betónovej zmesi, ktorou sa stĺpiky neskôr zalejú. Po dokončení stavby a po zaschnutí lepidla (odporúčame po 24. hodinách) stĺpiky zalejeme betónovou zmesou, max. do výšky 100 cm naraz. Stavbu ukončíme nalepením stĺpikových a múrikových čapíc. Po začistení a vytvrdnutí lepených spojov doporučujeme ošetrenie hydrofobizačným roztokom na betónové výrobky. Napríklad Lukofob 39 zriedený s vodou v pomere 1:10 (1 diel Lukofobu a 10 dielov vody).
Dlažba je vhodná pre menej zaťažované plochy, na chodníky, terasy, cestičky okolo domu, altánky a pod. • Odkopeme prebytočnú zeminu a plochu zhutníme vibračnou doskou, aby sme dosiahli správnu únosnosť podložia. • Na zhutnenú zeminu uložíme podkladovú vrstvu drveného kameniva frakcie 8-16,ktorá sa opäť zhutní vibračnou doskou. • Na zhutnenú podkladovú vrstvu drveného kameniva sa rozprestrie ložná vrstva drveného kameniva frakcie 2-5 mm. Ložná vrstva sa musí previbrovať a potom ešte raz dosypať a stiahnuť sťahovacou latou na hrúbku 30-40 mm. • Dlažbu kladieme v celej šírke medzi obrubníkmi a aby sme dodržali vykladaný vzor, môžeme si cez dláždenú plochu natiahnuť šnúru. • Ideálnym nástrojom na delenie betónovej dlažby je rezanie uhlovou brúskou s kvalitným rezacím kotúčom. • Škáry vyplníme čistým, jemným pieskom frakcie 0-1 mm bez obsahu nečistôt, hlinitých a vápenatých častíc, aby sme zamedzili znečisteniu a prípadným výkvetom v budúcnosti. Piesok do škár dôkladne vmetieme metlou a škárovanie podľa potreby zopakujeme po dvoch až troch týždňoch po položení dlažby. • Je dôležité pripomenúť, že dlažba je vyrobená z betónu, preto ju podľa spôsobu použitia odporúčame impregnovať vhodným ochranným náterom na zamedzenie znečistenia a lepšiu údržbu. Impregnáciu vykonávame podľa návodu výrobcu. Dlažba ma mať sklon najmenej 2 %, aby odvádzala od budovy povrchovú vodu. Dlažba sa má so stavbou stýkať pod úrovňou vodorovnej izolácie proti vode (pod úrovňou sokla), aby sa stena nepoškodila vlhkosťou z dlažby.
Obklad na sokel predstavuje nielen estetický prvok každej fasády, ale predovšetkým účinnú ochranu spodnej časti stavby pred vlhkosťou, mrazom a mechanickým poškodením. Správne zvolený soklový obklad predlžuje životnosť budovy a dodáva jej elegantný vzhľad. Sokel je spodná časť vonkajšej steny budovy, ktorá nadväzuje priamo na základy alebo podlahu prízemia. Ide o zónu, ktorá je najviac vystavená nepriaznivým vonkajším vplyvom, dažďu, snehu, mrazu, odstrekujúcej vode, blatu, či mechanickému poškodeniu. Investícia do obkladu sokla sa teda oplatí nielen z hľadiska vizuálneho dojmu, ale aj životnosti a funkčnosti celej stavby.
Montáž soklového obkladu vyžaduje dôkladnú prípravu a precízne prevedenie, aby bol výsledok nielen estetický, ale aj trvácny. 1. Podklad musí byť pevný, rovný, suchý a bez prachu či mastnôt. V prípade starých alebo poškodených omietok je potrebné ich odstrániť a povrch vyrovnať. 2. Pred samotným lepením je vhodné si rozvrhnúť obklad do výšky a šírky, aby sa predišlo zbytočnému rezaniu alebo nepravidelným škáram. 3. Na podklad aj zadnú stranu obkladu sa nanesie mrazuvzdorné flexibilné lepidlo (označené ako C2TES1/S2 podľa EN normy). 4. Obklad sa pritláča k podkladu a jemne sa pohybuje, aby sa vytlačil vzduch a obklad dobre priľnul. 5. Po vytvrdnutí lepidla (zvyčajne 24 hodín) sa škáry vyplnia mrazuvzdornou škárovacou hmotou. 6. Po zaschnutí škárovacej hmoty sa povrch obkladu očistí od zvyškov lepidla a škárovacej hmoty. V prípade savých materiálov (napr. prírodný kameň, tehla) sa odporúča aplikovať impregnáciu na ochranu pred vlhkosťou a nečistotami.
