Často o niečom povieme, že „to už je len detail“ a pochopíme to tak, že na tejto veci už toľko nezáleží a netreba jej venovať až takú pozornosť. „Čert väzí v detaile,“ hovoria Nemci. A pri stavebných konštrukciách, vrátane podláh, by sme si toto poňatie slova mali vziať k srdcu. Správna funkcia detailu je kľúčová pre dlhú životnosť a bezproblémové užívanie stavby.
Základné princípy drevenej podlahy a jej ochrany
Moderný trh stavebných materiálov poskytuje obrovský výber materiálov pre podlahy. Podľa skúsených staviteľov je najpraktickejším riešením postaviť drevenú podlahu na guľatinu, teda nad základňu tyčí alebo dosiek dostatočnej hrúbky. Kvôli určitej pružnosti dosky ako podlahovej krytiny vyžaduje konštrukcia podlahy konštrukciu zvláštnej nosnej kostry, ktorá sa podobá na tortu. Drevené podlahy môžu zvýšiť krásu a pohodlie každého domova.
Jednou z najdôležitejších etáp prípravnej práce, ktorá určuje trvanlivosť konštrukcie, je správna príprava podkladu. Priamy styk dreva s poterom alebo betónom by určite nemal byť, totižto drevo ťahá do seba vlhkosť, ktorá by sa prenášala do dreva. Pod drevo je nevyhnutná izolácia proti vlhkosti. Styk dreva s betónom je absolútne vylúčený.
Príprava podkladu a podpora pre drevené stĺpy
Ak je staviteľ konfrontovaný s úlohou položiť drevenú podlahu na betónový podklad, mal by byť podklad riadne pripravený. Fragmenty výstuže, ktoré vyčnievajú z betónu, musia byť odrezané uhlovými brúskami. Zrazené betónové toky s krumpáčom alebo perforátorom v režime zbíjačky, treba vyrovnať cementovou maltou. Bez ohľadu na možnosť prípravy podkladu je veľmi dôležité, aby bola plocha horizontálna.
Pri sanácii budov s drevenými trámovými stropmi je nevyhnutné najskôr overiť stav konštrukcie a zohľadniť zaťaženie stropu. V prípade potreby treba strop opraviť, podklad sa nesmie prehýbať alebo pružiť.
Jedna z najdôležitejších etáp prípravnej práce, ktorá určuje trvanlivosť konštrukcie, je príprava podpôr pre drevené stĺpy. Najlepším riešením je 2x2 tehlová podpera: na cementovo-pieskovej malte sú paralelne položené dve tehly, ďalší rad je tiež paralelný, ale kolmý na predchádzajúci rad. Pred tým je jama vykopaná nie menej ako 50 cm pod stĺpom so stranou nie menšou ako 40 cm a je naliata do betónu na hrany. Ak sa podpery pripravujú v súlade so všetkými stavebnými predpismi, potom sa pre stĺpec vykopá diera do hĺbky ¼ väčšej ako hĺbka zamrznutia pôdy, do jej dna sa naleje piesok alebo štrk vysoký 20-25 cm a potom sa naleje do betónu. Existuje riešenie s konkrétnymi pracovnými miestami. Na tento účel sa pripravuje debnenie zo starých, ale plochých dosiek - druh krabičky v tvare budúceho stĺpa, v ktorom je výstuž nutne zapustená a je vyliata betónom. Poloha oporných stĺpikov sa musí vypočítať tak, aby vzdialenosť medzi nimi nepresiahla jeden a pol metra.
Ďalej pozdĺž nosných stien a pilierov môže byť drevo vyrezané s prierezom najmenej 150x150 mm, najlepšie - 150x200 mm na hranu (širšia strana by mala byť umiestnená vertikálne). Je povolené používať dvojitú dosku 50x200 mm s krátkymi vložkami 30-40 cm z tej istej dosky na každý meter. Vo všeobecnosti by krok medzi nosníkmi nemal presiahnuť 1 meter, paralelnosť ukladania tyčí je povinná.
Ochrana proti vlhkosti a izolácia
Drevo akéhokoľvek druhu je skôr hygroskopický materiál a aj starostlivé antiseptické a protiplesňové ošetrenie vždy nevylučuje možnosť hniloby alebo poškodenia plesní. Vylúčenie zdroja vlhkosti znamená mnohokrát predĺžiť životnosť podlahy. Na tieto účely je vhodná plastová fólia s hrúbkou najmenej 150 mikrometrov (mikrometrov, mikrometrov). Pásy sa ukladajú s malým presahom 5 - 10 cm, spoje sa upevňujú širokou lepiacou páskou po celej dĺžke spoja. Potom by betónové a tehlové plochy mali byť potiahnuté bitúmenovým tmelom, drevené prvky by mali byť impregnované požiarnymi a bioprotektívnymi roztokmi, po vysušení by mali byť potiahnuté základným náterom na drevo.
Ako izolovať staršiu betónovú podlahu proti vlhkosti
Na zabezpečenie celoplošného kladenia podlahových prvkov je potrebné podklad vyrovnať vyrovnávajúcim podsypom. Aby podlaha vždy zostala v teple a zvuky neprenikli ani k susedom, ani z nich, priestor medzi lagami by mal byť vyplnený penovým plastom (penoplex). Ako bezpečnejší nehorľavý materiál je lepšie použiť minerálnu vlnu (Isover, Ursa alebo podobne). Aby izolačný izolátor bol vždy suchý a nestratil izolačné vlastnosti, mal by sa naň položiť ďalšia vrstva plastovej fólie. Na drevených trámových stropoch sa z izolačno-technických dôvodov neodporúča použiť dosky z penového polystyrénu. Na tento typ stropov sú vhodnejšie drevovláknité dosky alebo dosky s minerálnou izoláciou.
Na takúto skladbu podlahy, keďže sa podlaha tiež už zvyšovať nedala a základová doska s nalepenou hydroizoláciou bola krivá, som postrholce, v mojom prípade fošne 150 mm vysoké, keďže tam šlo 150mm polystyrénu, podkladal na viacerých miestach na 6000 mm vzdialenosť lišty rôznej hrúbky, (koľko bolo treba), samozrejme nie po celej dĺžke, ale aby neboli širšie a netrčali. Ak to použiješ nezabudni ich prilepiť, aby Ti neodišli.
Dobrá otázka, na toto 100% odpoveď nepoznám, je to už 5 rokov, vyzerá to byť v poriadku, ale na tomto dome sú odizolované aj základy do 80 cm hĺbky 15 cm tvrdeným polystyrénom.
Inštalácia roštov a podlahových prvkov
Moderný trh stavebných materiálov, vrátane podláh, poskytuje obrovský výber materiálov pre podlahy v súkromnom dome aj v byte. Pri nákupe musíte pozorne sledovať celkový stav materiálu, nemali by sa na ňom nachádzať žiadne plesne ani stopy, „červie dierky“ z ťažby lariev, ako aj trhliny, triesky a iné mechanické poškodenia. Na tieto účely je výhodné použiť ihličnaté drevo. Často sa používa a jednoduchá doska s hrúbkou 50 mm. Nie je potrebné vyberať drážkovanú dosku pre guľatiny, ale zároveň je potrebné opustiť obvyklú neomietanú dosku so zvyškami kôry. Dokonca aj pri starostlivej impregnácii antiseptikami môžu larvy hmyzu z drevených blokov zostať v odrezku stromu, ktorého jasným zástupcom je kôrovec. Je veľmi dôležité vybrať materiál pre oneskorenie správne, pretože sú prví, ktorí vezmú náklad z hotovej podlahy.
Jeden alebo dva dni pred montážou lag na základňu a po všetkých prípravných prácach by mali byť prenesené do miestnosti, kde bude podlaha opravená. Zvláštnosťou dreva je, že keď vlhkosť alebo teplota klesá, materiál nemení jeho veľkosť pozdĺž vlákien, inými slovami, doska alebo drevo nevyžaduje kompenzačné medzery v dĺžke.
Na zvukovo-technickú sanáciu možno vo všeobecnosti použiť iba systémy s malou výškou a relatívne malou plošnou hmotnosťou. Na zabezpečenie optimálnej zvukovej izolácie musí podlahová voština doliehať priamo na nosnú časť stropu. Rozvody široké maximálne do 10 cm sa môžu zrezať a zasypať do podlahovej voštiny. Voštiny sa vypĺňajú voštinovým zásypom. So zasypávaním sa začína od dverí a pokračuje sa opatrne cez už vyplnené voštiny. Voštinový zásyp sa zarovná pomocou sťahovacej oceľovej laty tak, aby vznikol rovný podklad na kladenie sadrovláknitých podlahových prvkov. Pokiaľ bude pri sanácii starých drevených trámových stropov potrebné výškové dorovnanie, môžu sa použiť podlahové voštiny s presypaním voštinového zásypu maximálne 3 mm. Ak nie je toto výškové dorovnanie dostatočné, ďalšie výškové vyrovnanie nad podlahovou voštinou je potrebné realizovať pomocou vyrovnávacieho podsypu.
Postup kladenia podlahových prvkov:
- Overenie rovinnosti podkladu: Pred kladením sadrovláknitých podlahových prvkov treba overiť stav existujúcej konštrukcie a zhodnotiť zaťaženie stropu.
- Okrajový izolačný pás: Na zamedzenie zvukových mostov sa na zvislé steny položia okrajové izolačné pásky. Izolačné pásky musia oddeliť podlahový prvok (vrátane podlahovej krytiny) od obvodových stien.
- Kladenie podlahovej voštiny: S kladením voštiny sa začína od kúta miestnosti a pokračuje sa v smere zľava doprava. Podlahová voština sa kladie na nosnú časť stropu celoplošne s dodržaním priebežných škár. Zrezanie voštiny na potrebný rozmer sa realizuje pomocou noža na rezanie kobercov.
- Voštinový zásyp: Uložené podlahové voštiny sa následne vyplnia voštinovým zásypom. Voštinový zásyp sa zarovná pomocou oceľovej sťahovacej laty, a to na hornú hranu voštiny tak, aby vznikol rovný podklad na kladenie sadrovláknitých podlahových prvkov. Na zhutnenie voštinového zásypu s hrúbkou 60 mm sa odporúča použiť elektrické vŕtacie kladivo s vypnutou funkciou vŕtania.
- Príprava prvej dosky: Na prvej doske sa na priečnej a pozdĺžnej strane odreže prečnievajúca polodrážka. Odporúča sa použiť ručnú okružnú pílu (najlepšie ponornú) s pílovým kotúčom z tvrdokovu.
- Uloženie prvej dosky: Prvá doska sa položí do zadného ľavého kúta. Dosky sa kladú pozdĺž najdlhšej steny alebo od zadného ľavého rohu.
- Nanesenie lepidla: Na polodrážku prvého podlahového prvku sa nanesie podlahové lepidlo v dvoch pruhoch s priemerom 5 mm v jednom pracovnom kroku.
- Zlepenie a zoskrutkovanie dosiek: Na druhej doske prvého radu sa odreže len prečnievajúca polodrážka na pozdĺžnej strane. Prečnievajúca polodrážka na priečnej strane sa uloží do nanesenej vrstvy lepidla na prvej doske. Podlahové prvky sa musia v priebehu desiatich minút vzájomne zoskrutkovať alebo zosponkovať. Inak dôjde k vypeneniu lepidla a nadvihnutiu prvku. Maximálne vzdialenosti spojovacích prostriedkov sú 15 cm (cementovláknité dosky pri použití skrutiek a sponiek alebo sadrovláknité podlahové prvky pri použití sponiek) až 20 cm (sadrovláknité podlahové prvky pri použití rýchlorezných skrutiek).
- Celoplošné uloženie dosiek: Ďalší rad dosiek sa začína odrezaným zvyškom poslednej dosky prvého radu (min. dĺžka 200 mm) s rovnakým odsadením škáry. Pri kladení treba zabrániť tomu, aby sa nerovnosti steny prenášali na podlahové prvky. Aby ste ich položili rovno, vyrovnajte prvý rad pomocou pravítka.
- Odstránenie prebytočného lepidla: Po vytvrdnutí podlahového lepidla po približne 24 hodinách sa jeho vytečené zvyšky odstránia škrabkou na lepidlo, špachtľou alebo dlátom. V priebehu kladenia sú podlahové prvky pochôdzne, treba sa však pohybovať opatrne.
- Podlahová krytina: Podlahové prvky majú z výroby na povrchu vrstvu základného náteru. Vo väčšine prípadov je však pred kladením finálnej podlahoviny potrebné realizovať ďalší náter.
Po namontovaní podlahy na guľatinu je potrebné finálne spracovanie. Ak sa pri montáži vytvoria praskliny, musia byť zaliate, ako aj skryť uzávery skrutiek. Pre tento účel sa uprednostňuje akrylová omietka, pretože je tekutejšia a zapĺňa všetky menšie nepravidelnosti.
Dôležité detaily a prevencia problémov
Tam by mala byť 1/2 rozšírenie okolo celého okraja podlahy. Táto medzera medzi drevom a stenou pokrýva obyčajne štvorkolka (drevené obklady). Niekedy môže táto medzera pokryť aj základnú dosku. Ak nie je expanzia tam, keď drevo expanduje a kontruje kvôli poveternostným vplyvom, bude tlačiť proti stene a pracka v najslabšom mieste. To by mohlo byť v strede podlahy.
Ak je podlahový materiál skutočným tvrdým drevom oproti laminátu a čistíte ho mopom, potom používate príliš veľa vody. Ďalším dôvodom prebytočnej vody by bolo zdola, ako sú trhliny v betóne alebo netesnosť vodovodu.
Pokiaľ ti predosla palubovka hnila boloto len s dovodu nepravidelneho byvania a vlastne nekurenia. Tepli vzduch v izbach zatlačal vhkost na nižšie ako je podlaha. Toto iste sia dial u mna ked som nevitvoril vikurovaci sistem jakmile sa kurilo voda prestala viražat do palubovky.
Oprava a údržba drevených podláh
Ak je vzpera vytvorená z dôvodu vlhkého počasia, musíte použiť suchý mop na nasávanie vody na podlahu. Pokiaľ ide o vodu v podlahovej štrbine, musíte vyschnúť fénom. Ak sa len malá oblasť pokriví, môžete položiť ťažké veci na vrchol, po určitom čase sa podlaha automaticky vráti k pôvodnému vzhľadu. Ak je vlhká plocha príliš veľká alebo deformácia je príliš vážna, podlaha musí byť znovu dláždená. Ak sa farba podlahy po namočení vo vode príliš zmení, môžete podlahu voskovať a podlaha sa vrátiť na pôvodnú farbu. Ak táto metóda zlyhá, podlaha musí byť nahradená lokálne.
Po tmelení potrebuje nová podlaha maľovanie. Farba na podlahu - olej. Výrazne zvyšuje odolnosť dreva voči vlhkosti. Osvedčené po desaťročia, osvedčené ako spoľahlivý a ekonomický materiál. Má najvyššiu odolnosť voči oderu - je optimálna pre chodby, verandy a chodby. Pri nanášaní farby stojí za to zvážiť, že schne až dva dni. Smalt je na trhu v najväčšej škále farieb a odtieňov. Leží na dreve rovnomerne tenká vrstva schne dostatočne rýchlo. Lak - alkydový alebo vo vode rozpustný. Má najnižšiu odolnosť voči opotrebeniu, nízku kryciu schopnosť. V každom prípade je potrebné mať na pamäti, že aj farby jedného výrobcu z rôznych šarží sa môžu líšiť v odtieňoch, takže je najlepšie miešať povlak z rôznych plechoviek v tej istej nádobe.
tags: #oplechovanie #podlahy #pri #drevenom #stlpe