Kompletný Sprievodca Murovaním Štítovej Steny a Postupom Stavby Krovu

Strecha tvorí až 25 % hodnoty celej stavby a jej správna montáž rozhoduje o životnosti domu. Ak plánujete postaviť strechu svojpomocne, tento článok vám vysvetlí celý proces od plánovania až po dokončenie vrátane odporúčaní, kedy osloviť odborníka. Stavba strechy svojpomocne začína dôkladným plánovaním, výberom správneho typu krovu a kvalitného reziva. Ak sa pýtate, ako postaviť strechu krok za krokom, základom je pevný krov, presné merania a dodržanie statických zásad.

Prečo Zvoliť Štítovú Strechu?

Pri stavbe súkromných domov sa strecha najčastejšie vyrába štítová. Existujú na to dôvody. Prvý je, že je spoľahlivý. Dobre sa vyrovná so zaťažením vetrom a snehom. Po druhé, je kompatibilný s každou strešnou krytinou. Tretí je pomerne lacný. Štvrtý je nekomplikovaný dizajn, ktorý je ťažké pokaziť. Po piate - vyzerá to atraktívne.

Dôkladné Plánovanie a Návrh Krovu

Predtým, než sa pustíte do samotnej stavby, je kľúčové presné plánovanie. Strecha aj krov musia byť navrhnuté statikom alebo projektantom, pretože nesprávne dimenzovanie môže ohroziť stabilitu celej konštrukcie. Krov navrhuje projektant na základe pôdorysu zastrešovanej plochy, architektonického zámeru a predpokladaného zaťaženia strechy, pričom zohľadňuje aj zámer investora na využitie (aj budúce) priestorov pod strechou.

Pri plánovaní nezabudnite ani na prestupy komína, vetracie šachty, strešné okná a žľabové háky. Každý z týchto prvkov ovplyvňuje rozmiestnenie krokiev. V tejto fáze sa oplatí využiť aj 3D návrh strechy v projektovom softvéri, ktorý vám pomôže odhaliť kolízie ešte pred samotnou stavbou. Presné rozmery, výkresy a rozpis materiálu vám ušetria čas, peniaze a znížia riziko chýb počas montáže.

Pri návrhu krovu, či už tesárskeho alebo väzníkového, hrá dôležitú úlohu dispozícia nosného systému stien (obvodové a vnútorné nosné steny). Každý krov navrhujeme vždy na konkrétny nosný systém. Projektanti sa v prvej fáze návrhu väzníkového krovu riadia projektovou dokumentáciou poskytnutou investorom. Skôr ako začneme krov vyrábať, projektanti si overujú a potvrdzujú skutočné rozmery stavby, polohu komína a iných telies zasahujúcich do strešného priestoru. Navrhnutý krov upravujeme vždy podľa skutočných rozmerov stavby. Výsledný väzníkový krov dodávame na skutočnú stavbu a nie na projektovanú.

Typy Krovov a Ich Využitie

• Väznicový krov: Patrí medzi najčastejšie používané typy pri rodinných domoch a podkrovných stavbách. Jeho hlavnou výhodou je pevná konštrukcia s možnosťou väčšieho rozpätia medzi obvodovými múrmi, 8 až 10 metrov bez potreby dodatočných stĺpov. Základ tvoria väznice (vodorovné nosníky), ktoré rozkladajú hmotnosť krokiev a strešnej krytiny na celý rám. Pri realizácii sa používa najčastejšie smrekové alebo jedľové drevo s pevnostnou triedou C24, pričom každý spoj sa vystužuje oceľovými uholníkmi. Väznicový krov je síce zložitejší na montáž, no vyniká dlhou životnosťou a stabilitou. Medzi klasické krovy patrí tzv. stojatá stolica. Je to drevený väznicový krov, ktorý tvoria jedna, dve alebo tri väznice podopierajúce krokvy. Väznice nesie úmerný počet zvislých stĺpikov, ktoré zaťažujú väzný trám. Krov staticky dopĺňajú a stužujú ďalšie prvky - vzpery a klieštiny. Tzv. ležatá stolica je väznicový krov podobný stojatej stolici, väznice sú však v tomto prípade podopreté ležatými stĺpikmi. Krov nemá vzpery ako v prípade stojatej stolice a klieštiny tvoria priečne stuženie.
• Krokvový krov: Je najjednoduchší typ strešnej konštrukcie, vhodný pre menšie stavby ako chaty, garáže, prístrešky či altánky. Jeho základ tvoria dve krokvy, ktoré sa opierajú o obvodové múry a spájajú v hrebeni. Rozpätie medzi múrmi je zvyčajne do 6 metrov, čo umožňuje úsporu materiálu aj práce. Pri správnom návrhu a pevnom kotvení zvládne aj ťažšiu krytinu, avšak vyžaduje presnosť pri výpočte sklonu a dĺžky krokiev.
• Priehradový (väzníkový) krov: Je moderné riešenie využívané najmä pri väčších halách, skladoch, priemyselných objektoch alebo novostavbách s väčším rozpätím. Jeho konštrukcia pozostáva z drevených alebo oceľových prvkov pospájaných do trojuholníkových polí, čím vzniká pevná a ľahká sústava. Hlavnou výhodou je schopnosť preklenúť rozpätie 12 až 15 metrov bez vnútorných nosných stien. Tento typ krovu umožňuje aj jednoduchú integráciu tepelnej izolácie a vedenie elektroinštalácie priamo medzi väzníkmi. Hoci jeho realizácia vyžaduje odborníkov, výsledkom je odolná a presná konštrukcia s dlhou životnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu. Ide o prefabrikáty, ktorých dodanie na miesto stavby je potom základným predpokladom aj pre jednoduchšiu a rýchlejšiu montáž.
• Hambálkový krov: Slovné spojenie úsporný alebo kombinovaný krov naznačuje, že ide o krov hambálkový. Využíva sa najčastejšie, pretože umožňuje najjednoduchšie zobytniť podkrovný priestor. Okrem toho, sa v súčasnosti na konštrukciu hambálkového krovu dajú použiť rôzne materiály. Spotreba dreva je menšia ako pri klasických krovoch, pretože väznice, stĺpiky a vzpery tu nie sú potrebné. Hambálok je dvojitý vodorovný doskovitý prvok, ktorý spája dve šikmé krokvy. Veľký obytný priestor získame, ak hambálkový krov prispôsobíme manzardovému zatrešeniu.

Výber a Príprava Materiálu

Krov sa najčastejšie vyrába z vysušeného smrekového alebo jedľového dreva s vlhkosťou do 18 %. Pri stavbe strechy sa vám určite zíde aj pojazdné hliníkové lešenie, ktoré zabezpečí stabilitu, bezpečný prístup do výšky a urýchli prácu pri montáži krovu.

• Druh dreva: Na rodinný dom sa najčastejšie používa rezivo zo smreku, jedle, borovice či iných mäkkých ihličnatých drevín. Smrekové drevo je najrozšírenejšou drevinou na Slovensku, cenovo je najdostupnejšie, je pružné, štiepateľné a pevné. Nevýhodou je pomerne nízka životnosť v exteriéri a slabá odolnosť voči škodcom, plesniam a hnilobe. Borovicové drevo má vo vonkajšom prostredí asi dvojnásobnú životnosť oproti smreku, no je hrubšie. Jedľové drevo je odolné voči trvalému pôsobeniu vody. Smrekovcové drevo (modřín) je na našu najkvalitnejšiu drevinu, ťažké, husté a živičnaté, čo sa prejavuje veľmi dlhou životnosťou a odolnosťou voči vode. Okrem ihličnatých drevín sa používa aj rezivo zo severskej borovice či sibírskeho smrekovca, ktoré majú vďaka pomalšiemu rastu v nepriaznivých podmienkach lepšie fyzikálno-mechanické a biologické vlastnosti. Dubové drevo je veľmi tvrdé a pevné, no drahé a citlivé na zmeny vlhkosti. Bukové drevo sa používa skôr na interiérové prvky.
• Vlhkosť dreva: Drevo by malo byť sušené na vlhkosť 12 až 18 %, aby sa po montáži nedeformovalo. Použitie surového dreva s prirodzenou vlhkosťou pri konštrukcii strechy povedie k problémom: trámy sa ohnú, vyschnú a geometria sa zmení. To všetko povedie k vzniku stresových bodov a pri najmenšom náznaku preťaženia (veľa snehu, silný vietor alebo dážď) sa začnú negatívne procesy. Ich odstránenie je zložitý a nákladný podnik. Preto buď kúpte suché drevo (nie viac ako 20%, ideálne komorové sušenie 8 - 12%), alebo kúpte materiál za pár mesiacov a vložte ho na vetrané hromady. Suché rezivo vo vetraných komínoch. Za týmto účelom sú položené s krátkymi kusmi dosiek. Sú umiestnené meter od okrajov a potom každý meter.
• Ochrana dreva: Pred montážou natrite všetky prvky kvalitnou impregnáciou proti hnilobe, plesniam a škodcom. U dodávateľa je možné objednať aj impregnáciu reziva proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, ktorá býva obvykle zahrnutá v cene reziva.

Výpočet Sklonu Strechy

Výpočet sklonu strechy je kľúčový, pretože správny sklon ovplyvňuje nielen odtok vody, ale aj životnosť krytiny. Strešný sklon by sa mal zväčšovať s množstvom zrážok: čím viac v danej oblasti prší (a najmä sneží), tým väčší sklon striech domov je potrebný.

Minimálny sklon závisí od typu materiálu:

Zameranie stavby: Skontrolujte presnosť múrov, uhlov a rozmery pomocou vodováhy, laserového merača alebo nivelačného prístroja. Rozmery reziva: Na rodinný dom sa najčastejšie používa rezivo hrúbky od 50 x 160 mm až po 100 x 200 mm, podľa typu a sklonu strechy. Rozmery jednotlivých stavebných prvkov krovu stanovuje na základe statického prepočtu projektant.

Murovanie Štítovej Steny: Príprava a Postup

Murovanie štítovej steny je neoddeliteľnou súčasťou prípravy pre montáž krovu. Výber správneho materiálu a precízny postup murovania sú pre stabilitu a dlhú životnosť stavby kľúčové. Máme tu veľký sečeň (latinsky január) a mohlo by sa zdať že môžeme oddychovať a vychutnávať si zimnú pohodu, VEĎ NA STAVBE SA V TÝCHTO MRAZOCH AJ TAK NIČ NEDÁ ROBIŤ. OMYL!!! To sú reči tých čo nikdy nestavali alebo stavali už tak dávno, že zabudli koľko roboty je okolo domu. Teraz je čas pozisťovať si veci okolo stavebných materiálov. Aký materiál na murovanie? Tehla, pórobetón alebo betón? Všetko má svoje výhody aj nevýhody.

Pokiaľ ide o výber materiálu, cena domu v konečnom dôsledku vychádza zhruba rovnako. Tehla s betónovými tvárnicami je lacnejší murovací materál ako pórobetón ale zase tehlu ako aj betónové tvárnice treba omietať a pri pórobetóne stačí natiahnuť sieťku s tenkovrstvým lepidlom a stierku. Takže vám želám šťastnú ruku pri výbere materiálu na svoj dom. Tehla akumuluje teplo, stáročia overený materiál zdravotne nezávadný atď. S pórobetónom sa lepšie a rýchlejšie robí a už sa do nich nepridáva škvára z elektrární, takže tiež nie je jedovatý. Betónové tvárnice majú vysokú pevnosť, a pri zateplení doshuje stavba výborné pevnostné aj tepelné vlastnosti, ale zase vyrezať do betónu špáry na elektriku a vodu je celkom problematické. V rámci murovaných priečok sa však v podkroví viac odporúča pórobetón. Je ľahký, veľmi dobre opracovateľný a tvarovateľný napríklad v priestoroch krovu - sklon strechy a krovu, výrezy pre trámy a pod.

Príprava Základu pre Murovanie

Pri založení stavby je nutné dodržať niekoľko zásad a je nutné zvoliť správny postup. Pred založením prvého radu tehál (tvárnic) je nutné nataviť asfaltové pásy v mojom prípade v dvoch vrstvách podľa projektu (poprípade použiť penové sklo čo je na moje pomery drahé). Na založenie prvého radu môžete použiť v podstate dva postupy na "mokro" a na "sucho". Ak máte dostatok pracovníkov na stavbe môžete použiť prvý spôsob a ak si budete zakladať prvý rad tehál sami respektive dvaja, tak je vyhodnejšie zvoliť druhý spôsob na "sucho".

Prvý spôsob je ten ze natiahnete vápenocementovú maltu do roviny podľa niveláku a po jej odvednutí hneď ukladáte tehly, čo zaručí prilepenie tehly. Ja som použil druhý spôb tkz. na sucho kde natiahnete pod všetky obvodové a nosné priečky maltu do roviny podľa niveláku, necháte ju zatvrdnúť (stačí jeden deň) a na druhý deň si osadíte rohy a kladiete tehly na lepidlo, presne tak ako keby ste už mali založený prvý rad tehál. Tento spôsob je jednoduchší ale zdĺhavejší. Na maltu som použil riečny štrk frakcie 0-4 a nanášal som ju pomocou nádstavcov, ktoré som pozváral na tento účel. S použitím týchto nádstavcov a nivelačného prístroja nanesiete maltu "dokonale" presne.

Postup Murovania

Maltu som nanášal tak aby mala malta hrúbku minimálne 1cm na najvyššom mieste. Najvyšie miesto zmeriate nivelačným prístrojom, kde zmeriate výšku platene pod obvodovými múrmi cca každý meter. Na spodok sa nanáša hrubšia vrstva lepiacej hmoty preto, aby sme mali viac priestoru a možností usádzať prvý rad tehál. Vodováhou vyrovnáme a zaistíme presnosť základného radu, ktorý je pre výstavbu priečky azda najkľúčovejší. Pri zakladaní rohov si dajte presne tehly nie horespomýnané nepodarky a využite pytagorovu vetu na zmeranie uhlopriečok. Keď si natiahnete okolo celého domu murársku šňúru, a na rohoch ju odchýlite klinčekmi aby medzi šnúrov a tehlov bola vzdialenosť klinčeka, tak zistíte aj podľa týchto vzdialeností od šnúry či máte pravé uhly. Samozrejme všetko je v nejakej tolerancii.

Po vymurovaní už druhého radu som ale zistil, že táto presnosť je zbytočná, keďže porobetónové bloky sú nepresné, veľkosť sa líši od 24,7 po 25,1cm a musíte aj tak improvizovať, niektoré nemajú rovnú hranu ale je vonkajšia hrana niektorých blokov do oblúka, niektoré konkávne a niektoré zase konvexne. Pri zakladaní blokov som používal rôzne veľkosti hrebeňového hoblíka. Ja som nanášal lepidlo stredne veľkým hoblíkom, aby sa mi dalo korigovať chyby vnesené nepresnosťou pórobetónových blokov. Ak bol 25,1cm naniesol som lepidlo najmenším hoblom a ak bola tvárnica 24,7cm naniesol som najväčším aký som mal aby ste tie milimetre nejako dobehli. Tehly som si rozložil pozdĺž múra tak aby mi nefúkal na šnúru vietor a nespôsoboval mi chybu a aby som ich mal aj po ruke. Tehly ukladajte podľa šnúry a poklepte po nej tak aby si sadla a aby bola v každom smere v rovine. Výhoda pórobetónu je že nepresnosti vzniknuté horšími tehlami alebo nerovnomerným naneseným lepidlom sa dajú bezproblémov zbrúsiť.

Ja som sa rozhodol nosné priečky murovať súčasne s obvodovými múrmi aby sa steny pekne previazali. Prvý rad sme položili presne, maličké nepresnosti sme prebrúsili, ale pri zakladaní druhého radu mi bolo jasné, že vďaka nepresnosti tvárnic to nebude len o ukladaní ale musí sa miestami improvizovať. Väčšinou pri zakladaní tvarnice som si ju zmeral a keď bola menšia ako ostantné tak som musel dať pod ňu viac lepidla. Murovanie ostatných radov už nie je nič zložité. Vždy si osadím najskôr rohy na jednej aj druhej strane steny tak aby boli presne osadené výškovo, s jednou aj druhou stenou a aby ich strany boli zvislé s celou stenou. Murársku šňúru som len posunul o rad vyšie a pomocou dvojmetrovej vodováhy pekne lícujem tehly jednu k druhej. Na rovnomernú výšku tehál sa mi najviac osvedčil zubatý hoblík veľkosti 10 a hustejšia tenkovrstvá malta (lepidlo). Pórobetónové bloky sú od výroby navsiaknuté vodou a sú ťažké, preto je dobré ich rozmiestniť po stavbe kde pekne vyschnú. Pri rezaní sme používali ručnú pílu a na všetko dohliadal stavebný dozor. Pri stavbe domov z pórobetónu sa môže použiť pás z asfaltovej lepenky, čo je materiál s hydroizolačnými vlastnosťami, avšak dá sa oceniť pre svoje lepivé vlastnosti a zamedzenie vlhkosti z lepidla do podkladu.

Vytváranie Otvorov a Prekladov

Nezabudnite na štvrtom rade vymerať otvory na okná, na piatom rade okno na kuchyni a na kúpelni okno na šiestom rade. Pri murovaní jedenásteho radu už treba myslieť na preklady a preto nechať miesto všade kde bude ležať preklad. V cca. polke deviateho radu sme musely vyrezať priestor na preklady, tak aby vyška prekladu bola min. 203cm od budúcej podlahy. V cca. polke deviateho radu sme zabetónovali preklady, tak aby spodok prekladu bol min. 203cm nad budúcou podlahou.

Preklady vyndú oveľa lacnejšie ak si ich betónujete sami ako keď budete kupovať hotové, či už keramické alebo pórobetónové. Ak budete kupovať preklady, musíte ich osadiť do malty nikdy nie na "sucho"! Nosné preklady, zvlášť ten čo ide ponad obývačku a kuchyňu sa podľa projektu musí betónovať (nemožno použiť pórobetónové či keramické) a na spodok prekladu som musel dať 4 roxory s priemerom 20mm, ktoré som musel objednávať, nakoľko ich bežne v stavebninách nemajú. Strmienka každých 7,5cm. Na spodok prekladu som dal 3 roxory 10mm. Armatúry do prekladov som sa rozhodol zvárať, nakoľko je to ďaleko pevnejšie a rýchlejšie ale aj trošku drahšie ako viazanie drôtom. Armatúry som zváral presne podľa projektu a s ničím som nešpekuloval. Za projekt som dal veľa peňazí tak nech sa aspoň nemusím trápiť po diskusiách kde, koľko a aké mám dať železo do prekladu. Na preklad medzi obývačkou a kuchyňou som musel objednať roxory s 20mm priemerom, ktoré bežne v stavebninách nemajú. Na spodok som dal 4 tieto roxory a hore 3. Strmienka 20x20cm s priemerom 8mm každých 10cm ale dal som roxory s priemerom 10mm nakoľko som ich mal viacej. Tento preklad sme zdvihli na jednej strane pomocou pozváraného žeriavu, ktorý sa dá nasadiť na dávnejšie pozváranú klietku (domácky vyrobené lešenie 1x2x3m). Druhú stranu som zodvihol ručne na lane, vložili do debnenia a zrodlovali dosky. Z vonkajšej strany prekladov som dal 2cm fasádneho polystyrénu a zrodloval tak aby debniace dosky neboli veľmi vtiahnutné do prekladu. Preklady sa ešte v ten istý deň po zabetónovaní polievali pretože bolo teplo a rýchlo vysychali a tvrdli. Betónovanie prekladov nám dvom trvalo jeden deň. Hodinku po zabetónovaní preklady tak rýchlo schli, že sme ich museli polievať.

Montáž Krovu: Krok za Krokom

Ako ste videli vyššie, existuje veľa krokievových systémov. Každá zostava má teda svoje vlastné charakteristiky, ale poradie je vo všeobecnosti rovnaké. Dôležitosť plánovania a návrhu krovu spočíva v tom, že krov je nosná konštrukcia strechy, ktorá prenáša hmotnosť krytiny, snehu a vetra na obvodové múry domu. Zvyčajne tvorí približne 15 až 20 % celkovej hmotnosti strechy.

Príprava Staveniska a Základu Krovu

Príprava stavby na väzníkový krov je kľúčovým krokom, ktorý zabezpečuje úspešnú montáž a dlhú životnosť strešnej konštrukcie. Prístup kamiónu na stavenisko je tiež nevyhnutný, aby sa materiály dostali na správne miesto. Väzníkový krov sa ukladá priamo na železo-betónový (ž.b.) veniec bez použitia pomúrnic a teda spodná hrana väzníkov klesá na výšku ž.b. Investor by mal dohliadnuť pri zalievaní ž.b. vencov na ich dokonalú rovinu.

Montáž systému štítovej krovu sa začína inštaláciou Mauerlatu. Mal by byť umiestnený striktne vodorovne, preto sa pred začatím inštalácie starostlivo skontroluje vodorovnosť steny, ku ktorej je pripevnená, v prípade potreby sa vyrovná cementovou maltou. V závislosti od systému ide o lištu s prierezom 150 * 150 mm alebo dosku s rozmermi 50 * 150 mm. Je pripevnená k hornému radu muriva steny. Ak sú steny vyrobené z ľahkých stavebných prvkov - penový betón alebo pórobetón a iné - ich tuhosť nie je dostatočná na to, aby rozložila zaťaženie. V tomto prípade je na vrchu posledného radu muriva vyrobený železobetónový pás, do ktorého sú vložené zapustené spojovacie prvky - drôt alebo čapy. V murive (v železobetónovom páse) je upevnený hladký valcovaný drôt veľkého priemeru (dva konce trčia hore). Potom sa v doske urobia otvory na potrebných miestach, do ktorých je drôt navlečený. Po zarovnaní dreva alebo dosky pozdĺž vonkajšieho alebo vnútorného okraja steny urobte vrták s priemerom 12 mm a urobte otvory pre kotviace skrutky. Vzdialenosť medzi čapmi (vodičom) by nemala byť väčšia ako 120 cm, na stenu (pás) pod Mauerlatom musí byť inštalovaná odrezaná hydroizolácia.

Osádzanie Krokiev a Väzníc (Väznicový Krov)

Náš prípad: sklon strechy 36° a väznica bola osadená vo výške 3,30 m, aby tento sklon bol dodržaný. Prvým krokom bolo nachystanie hranolov s rozmermi 100 × 160 × 6 000 mm, ktoré sme najskôr namorili. Drevo sme kúpili v trojmesačnom predstihu pre kamiónový odber (a nižšiu cenu), ale bolo trochu skrútené. Na túto skutočnosť sme však veľmi prihliadať nemohli, pretože iný materiál nebol naporúdzi a čas nás tlačil - nemali sme inú možnosť, ako dostať naše krokvy na strechu.

Najskôr sme uložili dva hranoly na pomúrnicu a na vrcholovú väznicu oproti sebe a priskrutkovali sme ich, aby sa nehýbali. Následne sme ich obkreslili v mieste vrcholu tak, aby sme zapílili prečnievajúce konce a dosiahli tvar písmena A. Potom sme si obkreslili pomocou uhlomeru sedlá na väznici aj na pomúrnici tak, aby výrezy v krokve neboli hlbšie ako 4 cm. Po vymeriavaní sme si vypílili prvé dve krokvy ručnou pílkou. Toto vypiľovanie by malo byť čo najpresnejšie, pretože tieto dve krokvy budú slúžiť ako vzor na obkresľovanie ďalších. Nezabudnime, že zapílenie koncov a vypílenie sediel sú len dva kroky z troch. Tým posledným je vypílenie preplátovania pri hrebeni tak, aby konce krokiev do seba zapadli. Plátovanie krokiev pri vrcholovej väznici nie je vždy podmienka. Krokvy možno osadiť aj vedľa seba a prichytiť ich o seba a o väznicu, ale neskôr pri spájaní klieštinami nebudú oproti sebe a na každú stranu „áčka“ bude treba priskrutkovať hranol, aby boli klieštiny v rovine s krokvami. Odporúčame preto radšej spájať krokvy plátovaním. Obkreslené konce sme vypílili do polovice hrúbky, v našom prípade 50 mm. Obrysy prvých dvoch krokiev sme prekreslili na ďalšie hranoly. Po vypílení sme poukladali krokvy na pomúrnice a vrcholovú väznicu. Vzdialenosti medzi krokvami boli od 75 do 85 cm, podľa toho, či nám zavadzala závitová tyč. Krokvy sme si preto prispôsobovali a nedodržiavali sme striktne určitú vzdialenosť. Začali sme ich osádzať na vypustenú pomúrnicu pred vymurovaným štítom. Prichytávali sme si ich pomocou oceľových spojok tvaru písmena L, ale len aby sa nám nehýbali pri zatĺkaní klincov. V nijakom prípade sa tieto profily nemajú používať ako náhrady za dlhé klince alebo konštrukčné skrutky. Po osadení všetkých krokiev sme ich všetky pribili 300 mm klincami k pomúrnici a vrcholovej väznici. Každú dvojicu krokiev sme k sebe prichytili závitovou tyčou s priemerom 10 mm.

Montáž Krokvového Krovu (bez vrcholovej väznice)

Ako druhú strechu sme začali robiť tú najmenšiu a najkratšiu. Rozdiel medzi prvou (tzv. väznicovou) a menšou (tzv. krokvovou) strechou je v tom, že táto strecha nemá vrcholovú väznicu, a preto postup práce bude rozdielny. Krokvy budú osadené na pomúrniciach ležiacich na drevenej konštrukcii, keďže ide o drevostavbu. Preto sme si najskôr dodatočne podopreli vodorovnú konštrukciu rovnými aj diagonálnymi hradami. Následne sme si vymerali presný stred pod hrebeňom a v tomto mieste sme postavili stĺp z hranola. Potom sme si krokvy položili na pomúrnice a priskrutkovali o túto hradu v sklone 36 stupňov. Rovnako ako v prvom prípade sme si obkreslili krokvy v mieste štítov, aby sme mohli odpíliť presahy, a vymerali sme si sedlá. Konce krokiev sme „vypustili“ asi 40 cm od steny. Vypílili sme sedlá a konce krokiev. Dvojice krokiev sme ešte pred osadením spojili závitovými tyčami. Následne sme ich vztýčili spojom k hrebeňu a „áčka“ sme osádzali asi 80 cm od seba. Najprv sme ich skrutkami prichytávali pomocou oceľových spojok (uholníkov) v tvare L, aby sa pri pribíjaní nehýbali. Pribíjali sme ich dlhými klincami (240 mm). Všetky krokvy sme po osadení „zavetrovali“ dlhými šikmými latami pribitými na vnútornej strane krokiev, aby sa strecha neposkladala pri vetre ako domino (našu väčšiu väznicovú strechu zabezpečuje proti pozdĺžnym silám vrcholová väznica podopretá stĺpmi, teda tzv. stojatá stolica).

Dodatočné Kroky a Detaily

Klieštiny sťahujú krokvy na úrovni väzníc, ale aj na úrovni pomúrnic k stĺpikom a vzperám. Vzpery sa upínajú do väzných trámov. Vymeriavanie sa ešte neskončilo, pretože bolo potrebné rozhodnúť sa, na akú dĺžku budú krovy spustené, teda aká bude vzdialenosť konca od steny stavby. Spodná časť krokiev sa zvykne spíliť buď iba zvislo (rovnobežne so stenou), alebo zvislo a zospodu čiastočne aj vodorovne. Takéto zapílenie sme si zvolili aj my, pretože ešte budeme na krokvy pribíjať tzv. koníky (trámiky alebo dosky slúžiace na pripevnenie vodorovného debnenia medzi spodkom krokvy a stenou domu). Nakoniec sme po úroveň venca (resp. múru) odpílili spodné konce 10 krokiev, ktoré sa budú nachádzať vnútri zvyšných dvoch striech (ako keby v streche), teda v prieniku striech. Väzníky majú určité vypočítané priehyby, ktoré musia byť v budúcnosti umožnené. Z toho dôvodu musia byť nenosné steny min. o 50mm nižšie ako je horná hrana ž.b. venca.

Dokončenie Strešného Plášťa

Po osadení všetkých nosných prvkov krovu nasledujú kroky vedúce k dokončeniu strešného plášťa, ktoré zabezpečia funkčnosť, izoláciu a estetiku celej strechy.

Montáž Kontralát a Lát

Po osadení krokiev nasleduje montáž kontralát a lát, ktoré slúžia ako podklad pre krytinu. Pri šikmých strechách s odvetraním sa používajú kontralaty hrúbky 40 až 50 mm, ktoré vytvoria odvetrávaciu medzeru. Pri plechových strechách sa na krokvy kladie celoplošné debnenie z dosiek alebo OSB dosiek, kým pri škridlových stačí latovanie s rozstupom podľa typu škridiel. Na konštrukciu krovu sedlovej strechy sa rovnomerne pribíjajú late, na ktoré sa neskôr pokladá krytina.

Pokládka Hydroizolačnej Fólie

Pod krytinu sa kladie paropriepustná hydroizolačná fólia, ktorá chráni izoláciu pred zatekaním. Jej presahy by mali byť minimálne 10 až 15 cm a spoje sa lepia páskou. Po skonštruovaní krovu by mala nasledovať dôsledná inštalácia paropriepustnej fólie. Ide o dôležitý komponent strešného plášťa pri šikmých aj plochých strechách, na ktorom sa rozhodne neoplatí šetriť. Pri správnom aplikovaní fólia účinne prepúšťa vlhkosť vznikajúcu vo vnútornom priestore smerom von z objektu. Po montáži fólie spravidla nasleduje latovanie, pričom v tomto prípade treba dodržať požiadavky výrobcu krytiny na rozstup a rozmery lát. Presnosť je pri latovaní kľúčová, pričom zároveň netreba zabúdať na vytvorenie dostatočne veľkej medzery na účely odvetrávania. Tá od hrebeňa strechy až po odkvapy zabezpečí dostatočné odvetrávanie celej strechy.

Tepelná Izolácia

Tepelná izolácia, najčastejšie minerálna vlna sa vkladá medzi krokvy, čím znižuje tepelné straty až o 30 %. Nezabudnite na poistnú hydroizoláciu a dostatočné odvetranie pod strešnou krytinou. V závislosti od toho, či bude podkrovie obývané alebo nie sa odvíja aj izolácia strechy. Ak sa v podkroví bývať neplánuje, tak izolujeme podlahu pôjdu. Na ňu položíme dostatočne hrubú vrstvu izolácie, ktorú ešte prekryjeme. Pokiaľ sa bude zatepľovať strecha, tak postup je rovnaký pri novostavbe aj pri rekonštrukcii. Ak máme hydroizolačnú fóliu, ktorú sa odporúča dávať už pri stavbe krovu, tak potom pokračujeme zateplením z pôjda a to tým, že medzi krokvy vložíme tepelnú izoláciu z minerálnych vláken, najčastejšie o hrúbke 16cm.

Pokládka Strešnej Krytiny

Nasleduje pokládka samotnej krytiny. Najčastejšie sa používajú pálené škridly, betónové škridly alebo plechové panely. Pri pokládke dodržujte odporúčaný smer (sprava doľava alebo opačne podľa výrobcu) a správne prekrytie radov, ktoré býva minimálne 8 až 10 cm. Vždy začínajte od odkvapu smerom k hrebeňu a kontrolujte rovinnosť každého radu. Predposlednou fázou konštrukcie strechy je montáž oplechovania, úžľabia a pokladanie krytiny. Ak si vyberiete profilovanú plechovú krytinu, jej jednotlivé časti budú dodané presne podľa zamerania strechy, takže samotné pokladanie je jednoduchšie a rýchlejšie. Pri kotvení plechovej strešnej krytiny je potrebné postupovať presne v súlade s pokynmi výrobcu a používať na tento účel špeciálny kotevný materiál.

Finálne Úpravy

Na záver sa montujú hrebenáče, odkvapy, oplechovanie, snehové zábrany a záveterné lišty. Dôležité je tiež preveriť odvetranie hrebeňa a podstrešného priestoru - správne odvetraná strecha dokáže predĺžiť životnosť krytiny aj izolácie o desiatky rokov. Po položení strešnej krytiny nasleduje montáž hrebenáča a dokončenie detailov na odkvapovom systéme a vyhotovenie lemovania. V záverečnej fáze dochádza aj k montáži snehových zábran a rozrážačov, ktorých použitie sa vyžaduje najmä v oblastiach so štedrou snehovou nádielkou.

Kedy Osloviť Odborníka?

Aj keď je stavba strechy svojpomocne lákavá z pohľadom úspory, pretože sa dá ušetriť približne 20 až 30 % oproti práci remeselníkov, niektoré časti je rozumnejšie prenechať odborníkom. Tí by mali zasiahnuť najmä pri návrhu krovu a statickom výpočte, kde je dôležité správne určiť nosnosť a rozloženie zaťaženia. Rovnako sa odporúča zveriť im montáž väzných trámov, oplechovanie strechy a montáž zvodového systému, ktoré si vyžadujú skúsenosti a presnosť. Naopak, viaceré prípravné a pomocné práce zvládnete aj sami. Môžete si napríklad pripraviť rezivo, ošetriť ho impregnáciou, brúsiť alebo natierať drevené prvky a upraviť krokvy podľa projektu. Bez väčších problémov si viete svojpomocne poradiť aj s montážou paropriepustnej fólie, kontralát alebo jednoduchým latovaním, pokiaľ dodržíte zásady bezpečnosti a používate stabilné hliníkové lešenie. Pri stavbe svojpomocne je dobre si uvedomiť, že nie je dobre ju realizovať bez odborného dozoru a hlavne strechu. Postaviť strechu svojpomocne sa dá, ak máte dostatočné znalosti, technické vybavenie a chuť do práce. Kľúčom je dôkladné plánovanie, presné merania a dodržiavanie technologických postupov. Ak si nie ste istí statikou alebo montážou, neváhajte osloviť odborníka. Kvalitne urobený krov a správne zvolená krytina vám zabezpečia strechu s životnosťou 30 až 60 rokov - je to investícia, ktorá sa rozhodne oplatí.

tags: #murovanie #stitovej #steny #krov