Drewna konstrukcja pod drewniany obklad

Drewniana fasada jest narażona na wiele różnych czynników zewnętrznych, np. silny wiatr, zmiany wilgotności powietrza i opady deszczu. Rošt musi być stworzony w taki sposób, aby za fasadą mógł krążyć powietrze w kierunku do góry i aby mógł uciekać na górze. Rozstaw roštów musi być odpowiedni do grubości profilu fasadowego, i należy wziąć pod uwagę, czy jest to profil z piórem i wpustem czy bez nich.

Podkonstrukcja

Jest bardzo ważne, aby stworzyć dobrą, solidną i prostą konstrukcję nośną, do której będziemy montować okładzinę. Ta zasada dotyczy ogólnie wszystkich typów okładzin. Konstrukcja pod okładzinę jest zazwyczaj wykonywana z listew świerkowych (lub z innego miękkiego drewna, aby można było łatwo przybijać deski okładzinowe).

Mają one zazwyczaj grubość 2 cm i są przynajmniej 3-5 cm szerokie. Szerokość tych listew może być również większa (10 cm), zwłaszcza w miejscach, gdzie łączą się profile okładzinowe.

Listwy podkonstrukcyjne do betonowego stropu mocujemy poprzez wstępne nawiercenie listew i przykręcenie ich do stropu wkrętami do drewna do kołków rozporowych, zazwyczaj o średnicy 8 mm. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego należy użyć stalowych kołków rozporowych. Najpierw nawiercamy otwory, tak aby były w odstępach 50-70 cm i około 5-10 cm od końców listwy. Długość i średnicę wkrętów do drewna dobieramy odpowiednio do wielkości kołków rozporowych. Listwy podkonstrukcyjne są zawsze umieszczone prostopadle do okładziny. Na krawędziach (tam, gdzie okładzina się kończy i gdzie się zaczyna) listwy muszą być zawsze dobrze zamocowane. Listwy skrajne mogą być również węższe niż listwy w polu.

Rozvody v stropoch

Odległości między listwami podkonstrukcyjnymi wpływają również na różne przewody w ścianie lub stropie pomieszczenia. Nie wolno ich przewiercać. Za pomocą urządzenia do wykrywania napięcia i metali ustalamy, gdzie biegnie kabel, a położenie przyłącza zaznaczamy na suficie ołówkiem. W tych miejscach na pewno nie umieścimy listwy podkonstrukcyjnej, lepiej ją przesuniemy o 2-4 cm.

Umiestnenie podkonštrukcie

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na odległości między listwami podkonstrukcyjnymi, jest również długość profili okładzinowych. W kierunku podłużnym łączą się na pióro i wpust. W kierunku poprzecznym łączymy je na styk. Profil będziemy przybijać 3 do 5 cm od jego krawędzi i na tej podstawie zaznaczymy na suficie, gdzie będą zamocowane dwie skrajne listwy podkonstrukcyjne należące do jednego profilu okładzinowego.

Ponieważ na końcach profili profile okładzinowe będą łączone na długość, listwy podkonstrukcyjne w tych miejscach muszą być szersze, odpowiednia jest szerokość około 10 cm. Inną możliwością jest zamontowanie dwóch węższych listew podkonstrukcyjnych blisko siebie i pozostawienie między nimi szczeliny o szerokości 5-6 cm.

Na początku i końcu każdego profilu zaznaczymy na suficie miejsca, gdzie zamontujemy listwy podkonstrukcyjne. Jest prawdopodobne, że ostatni profil okładzinowy będziemy musieli ciąć. Odmierzymy, jaki kawałek nam zostanie. Resztę możemy nieco skrócić, aby uzyskać 3-5 cm zapasu w długości profilu. Rozmiar resztki nanosimy od początku pomieszczenia na ścianę, jakbyśmy układali kolejny rząd profili, i uzyskamy miejsce, gdzie musi być kolejna listwa podkonstrukcyjna, do której przymocujemy koniec resztki. Od tego miejsca będziemy na suficie układać znowu całe profile (ich wymiary ponownie nanosimy na ścianę i uzyskamy kolejne miejsca listew podkonstrukcyjnych). Ostatni profil w rzędzie być może będziemy musieli ponownie skrócić.

Powtarzając ten proces, uzyskamy miejsca, w których powinny być umieszczone listwy skrajne i listwy o większej szerokości, bądź pary cieńszych listew. Niektóre szczeliny między listwami mogą być jednak zbyt duże. Do nich włożymy jeszcze listwy podkonstrukcyjne, aby żadna szczelina między dwiema sąsiednimi listwami nie była większa niż 100 cm. Dzięki prawidłowemu rozmieszczeniu listew zaoszczędzimy wiele materiału (resztką poprzedniego rzędu zaczniemy kolejny rząd) i będziemy mogli zamiennie układać styki poprzeczne profili okładzinowych (na suficie nie będą tworzyć się połączenia krzyżowe), co będzie praktyczne, celowe i efektowne.

Przed wierceniem i przykręcaniem listew do sufitu zalecamy ponowne sprawdzenie za pomocą detektora części sufitu, gdzie będą montowane listwy, a następnie odłączenie prądu w miejscu bezpieczników, aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem. Następnie wiercimy otwory i przykręcamy wszystkie listwy podkonstrukcyjne.

Rovinnosť podobkladovej konštrukcie

Po zamontowaniu wszystkich listew podkonstrukcyjnych bierzemy prostą długą deskę (możemy wybrać np. prosty kawałek okładziny lub użyć dowolnego profilu metalowego) i sprawdzamy przede wszystkim prostoliniowość konstrukcji podkonstrukcyjnej. W miejscach nierówności listwy podkonstrukcyjne podkładamy (tam, gdzie są przykręcone) podkładkami o odpowiedniej grubości. Jako materiał możemy użyć np. małych kawałków forniru, płyty pilśniowej lub sklejki. W przypadku większej nierówności, gdy trzeba użyć grubszej podkładki, musimy w kołku rozporowym wymienić również wkręt i zastąpić go dłuższym. Między listwę a podkładkę możemy dodać kroplę kleju stolarskiego. Gorszy przypadek jednak następuje, gdy po usunięciu wszystkich wklęsłości pozostały nam gdzieś wypukłości, które wystają na zewnątrz. W takim miejscu należy odpowiednią listwę (lub listwy) wymontować i zeszlifować, najlepiej strugarką elektryczną, aby usunąć nierówności.

Pribíjanie profilov

Pióro-wpust możemy mocować za pomocą zszywek pneumatycznych lub elektrycznych, ewentualnie ręcznie wbijając gwoździe. Na poziomach stropach okładzinę zaczynamy montować przy ścianie, przy czym deska jest do niej obrócona wpustem. Pierwszy rząd przybijamy przy wpustach gwoździami bez łebków. Przy piórze wbijamy zszywki lub gwoździe przez pióro (uważamy, aby nie pękło) w listwy podkonstrukcyjne tak, aby nie były widoczne i aby następny rząd profili okładzinowych zakrył je wpustem.

Jak wspomnieliśmy, ostatnim profilem w rzędzie zaczniemy kolejny rząd i kontynuujemy okładanie. Profil mocujemy do poprzedniego rzędu poprzez wsunięcie najpierw na pióro wpust na końcu przy ścianie i zaczepienie go gwoździem lub zszywką stolarską, a następnie stopniowo dalej dociskamy profil na długość i stopniowo go przybijamy do listew podkonstrukcyjnych. Zamiana połączeń poprzecznych zwiększa wytrzymałość okładziny. Do dociskania, bądź wbijania okładziny zrobimy sobie prosty przyrząd z resztki okładziny. Poszczególne profile najlepiej skracać na pile kapowej (piła tarczowa, która tnie od góry do dołu, można na niej ciąć również pod kątem) lub pile skracającej.

Posledný rad

Profil w ostatnim rzędzie (przy kalenicy, bądź przy przeciwległej ścianie) musimy skrócić cięciem wzdłużnym. Najpierw mierzymy, jak szeroka okładzina zmieści się między przedostatnim rzędem a szczeliną przy ścianie. Profile okładzinowe tniemy tak, aby wypadła część przy piórze. Najlepiej wykorzystać piłę tarczową, na której dokładnie ustawimy prowadnicę od tarczy i wzdłużnie przetniemy pióro-wpust. Następnie profile ostatniego rzędu wsuwamy na pióro. W przypadku, gdy pracujemy na poddaszu, gdzie znajdują się okna dachowe lub lukarny, musimy okładzinę przerwać i obudować ościeża okienne.

Olištovanie

Jedną z ostatnich prac przy tworzeniu drewnianych okładzin czy podłóg jest wykończenie powierzchni ozdobnymi listwami narożnymi i kątowymi. Możemy je przybić gwoździami bez łebków, ewentualnie również podkleić klejem do drewna. Przed przybijaniem cienkich (grubość do 5 mm) listew narożnych, które umieszczamy zwłaszcza wokół okien, wstępnie nawiercamy cienkim wiertłem igłowym o średnicy 1 mm. Im dokładniej pracowaliśmy przy okładaniu, tym bardziej schludnie będzie wyglądać okładzina i tym cieńsze i węższe listwy wystarczą do jej wykończenia. W przypadku wymiany całego dachu, zalecamy wykonanie elementów nośnych wyłącznie z obrobionych desek o odpowiedniej grubości i wielkości oraz zabezpieczenie ich przezroczystym środkiem ochronnym, aby zachować ich naturalny wygląd (tylko jeśli jest to konieczne; na poddaszach mieszkalnych lepiej unikać stosowania biocydów ochronnych).

Różne rodzaje drewna na fasady

W Europie najczęściej stosowane drewno na fasady, a zwłaszcza szczyty, jest używane od setek lat. Żywotność na fasadzie bez powłoki wynosi około 5 lat, dlatego od kilku stuleci zawsze jest ono powierzchniowo obrabiane. Kiedyś było to krwią wołową z różnymi dodatkami, przez różne karbolki i użyte oleje, aż po obecne nowoczesne i ekologiczne lazury wodorozcieńczalne.

Świerk

Nieznacznie twardszy od świerku, ale ogólnie bardzo żywiczny gatunek drewna. Z niektórymi farbami nie współgra i można je stosować dopiero po całkowitym odtłuszczeniu drewna. Żywotność na fasadzie wynosi około 10 lat. Na ostrym słońcu wydziela (zwłaszcza z sęków) żywicę, co uszkadza powłokę powierzchniową i na ciemnej powłoce tworzy żółtawe plamy.

Modrzew syberyjski

Ze względu na swoją wysoką odporność i żywotność (ponad 15 lat) oraz korzystną cenę, modrzew syberyjski, zaraz po tanim świerku, należy do najchętniej wybieranych gatunków drewna na fasady. Oprócz fasad, modrzew syberyjski ze względu na swoją gęstość (ok. 650 kg/m3) i twardość (3,0 Brinnela) nadaje się również na podłogi do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.

ThermoWood®

ThermoWood® drewniane okładziny są idealnym rozwiązaniem dla fasad, które wyglądają naturalnie, długo wytrzymują i wymagają minimalnej pielęgnacji. Te okładziny łączą piękno drewna z wyjątkową stabilnością wymiarową i niską nasiąkliwością. Dzięki specjalnej obróbce termicznej zmienia się wewnętrzna struktura drewna, co sprawia, że jest ono odporne na wilgoć, pleśnie i szkodniki już od produkcji, i to bez konieczności chemicznej impregnacji. Są więc idealnym i odpornym rozwiązaniem nie tylko na drewnianą fasadę, ale także na drewniane okładziny ścienne na zewnątrz.

Co znajdziesz w naszej ofercie?

• Nowoczesne poziome lamele z efektem „cieniującym“. Świetne na wentylowane fasady, płoty, parawany i powierzchnie dekoracyjne. Zaleta to regulowany wymiar szczelin, elegancka gra światła / cienia i długa żywotność.
• Sprawdzona klasyka z pióro-wpustem (PD). Nadaje się na większe powierzchnie domów jednorodzinnych, drewnianych domków i chat.
• Układana deska w kształcie rombu, odpowiednia do obszarów z częstymi opadami. Kształt rombu efektywnie odprowadza wodę deszczową z powierzchni okładziny.
• Okładziny 3D dla wyraźnej plastyczności ścian i fasad. Wyróżniają się zwłaszcza na budynkach o prostych liniach, które kontrastowo uzupełniają o zacieniony efekt 3D. Gra cieni nadaje budynkowi głębię i „architektoniczny podpis“.
• Drewniana okładzina z szczotkowaną powierzchnią z sztuczną patyną „ARCTIC“. Świetny wybór, jeśli chcesz bezobsługowy i jednolity srebrny efekt od pierwszego dnia (bez czekania na naturalne zszarzenie).
• Klasyczna okładzina pióro-wpust z delikatną rowkiem w kształcie litery „V“.
• Kolekcja sześciu okładzin pióro-wpust w różnych grubościach i szerokościach, które do siebie idealnie pasują i mogą być dowolnie łączone. Stwórz całkowicie unikalną fasadę według własnego pomysłu.

Jak wybrać profil i jaki kierunek układania wybrać

Wybór okładziny jest wyłącznie kwestią gustu i preferencji klienta, dlatego nie ma złego wyboru. Przy wyborze można się jednak zainspirować naszymi radami:

• Klasyczny i konserwatywny wygląd okładziny uzyskasz stosując profile UTV, UYL lub TGV.
• Dla nowoczesnych i designerskich okładzin wybieraj profile z kolekcji Panel System Family, Triple Shadow, Luna Dual lub rhombusy SSS.
• Szerokość okładziny wybieraj z uwzględnieniem wielkości powierzchni. Na małe powierzchnie nadają się wąskie okładziny, natomiast przy większych powierzchniach szerokość okładziny nie ma znaczenia.
• Aby podkreślić szerokość domu i wspomóc spływ wody deszczowej, wybieraj kierunek układania poziomy. Układanie pionowe optycznie dodaje wysokości i interesującego rytmu szczelin.

Dlaczego wybrać ThermoWood® na fasadę

• Stabilność i niższa nasiąkliwość - mniej skręcania i pękania.
• Odporność bez chemii - naturalnie wyższa żywotność na zewnątrz.
• Bez zawartości żywicy - czysta powierzchnia bez wydzielania żywicy.
• Niska waga i łatwa praca - szybki montaż, mniejsze obciążenie konstrukcji.
• Zrównoważony rozwój - odnawialny materiał o długiej żywotności.

Montaż w skrócie

• Wentylacja jest podstawą - Stwórz szczelinę powietrzną między okładziną a podkładem (podkonstrukcja + szczelina wentylacyjna od cokołu do terenu). Poprawi to odprowadzenie wilgoci i żywotność okładziny.
• Prawidłowa podkonstrukcja - Użyj wysokiej jakości kantówek (najlepiej z tego samego materiału / klasy odporności), zachowaj spójny rozstaw i prostoliniowość. Ważne: Przy okładzinie pionowej dodaj kontrłaty, aby zapewnić przepływ powietrza za okładziną.
• Materiał łączący - Wysokiej jakości wkręty nierdzewne (A2/A4) lub ukryte klipsy w zależności od typu profilu. Nie wkręcaj śrub zbyt blisko krawędzi i zawsze wstępnie nawiercaj otwory na śruby.
• Detale = długa żywotność - Siatki ochronne przeciw owadom do otworów wlotowych/wylotowych, zabezpieczenie cięć i wrażliwych detali, prawidłowe wykończenie cokołu (odskok od terenu).
• Wykończenie powierzchni (opcjonalne) - Jeśli chcesz naturalną patynę, pozostaw okładzinę bez malowania. Tak. Nie musisz. Bez malowania będzie naturalnie szarzeć i jej powierzchnia zwiotczeje. Obie opcje są prawidłowe. Poziome optycznie poszerza, pionowe „wyszczupla“ budynek i efektywnie odprowadza wodę. Niektóre typy jednak nie nadają się do okładzin pionowych (np. Przy prawidłowym montażu wentylowanej fasady, wysokiej jakości materiałach łączących, regularnej kontroli detali i zwykłej konserwacji mówimy o wielu latach, a nawet dekadach niezawodnej służby.

Kluczowe korzyści

• Naturalny wygląd drewna (bez „sztucznego“ efektu).
• Stabilność, odporność i żywotność dzięki obróbce termicznej.
• Elastyczność projektowania - od gładkich powierzchni po cieniowanie 3D.
• Zrównoważony wybór - odnawialny materiał, ekologiczna produkcja.

Inspiracja i pomoc w wyborze

Chętnie doradzimy w wyborze, sposobie układania, budżecie i konserwacji dla Twojej budowy.

tags: #drevena #konstrukcia #pod #dreveny #obklad