Akumulačný krb svojpomocne: Sprievodca stavbou pre zdravé a efektívne vykurovanie

To, aké je úžasné sedieť v miestnosti vykurovanej krbom alebo kachľovou pecou, zistíte okamžite. Keď sa rozhodujete, akým tepelným zdrojom budete vykurovať, veľkú úlohu zohrá najmä fakt, či plánujete krbom alebo pecou kúriť počas celej sezóny a bude to predstavovať hlavný zdroj vykurovania, alebo hľadáte taký zdroj, ktorý vám len spríjemní posedávanie pri šálke čaju a poteší oko na pár hodín.

Ak sa chcete pri krbe zohrievať iba príležitostne, napr. pri večernom filme, rozhodnite sa pre akumulačný krb, ktorý je ako stvorený pre sústavne obývané priestory. Ak chcete drevom vykurovať sústavne, zvoľte kachľovú pec, ktorá je ako stvorená na permanentné vykurovanie počas celej vykurovacej sezóny.

Prečo zvoliť akumulačný krb?

Akumulačné krby či kachľové pece vám veľa starostí pri kúrení nenarobia. Keďže stačí prikladať 2-3-krát za deň, nemusíte striehnuť na blikotajúce plamienky v krbe, ale si jednoducho budete užívať to, čo práve robíte. Akumulačné krby a pece charakterizuje vysoká tepelná zotrvačnosť.

Keďže akumulačné krby produkujú sálavé teplo, istý čas trvá, kým sa rozohrejú, no potom sú schopné si teplo udržať veľmi dlhý čas. Navyše aj teplo, ktoré z krbu prúdi, prenikne do celého priestoru rovnomerne - aká teplota je pri zemi, taká je i pri strope, a rovnako tak budú rozohriate i všetky okolité predmety. Teplo, ktoré sála z akumulačných krbov, možno prirovnať k slnečnému žiareniu, a keďže vieme, aký blahodarný vplyv má na nás krátky pobyt na slnku, ľahko si predstavíme, ako od radosti poskočia naše receptory, keď pod kožu prenikne zdravé sálavé teplo. Bonusom je, že i napriek rovnomernému vykúreniu miestnosti vzduch v nej ostáva bezprašný a nevysušený.

Sprvu sa vám môže zdať, že vykurovanie krbom nie je nič pre vás, no za istý čas v tom budete majstri. Pomôcť vám v tom môže aj samotný krb. Do toho akumulačného naložíte palivo ráno, kto chce aj na obed, a potom večer, určite nebude nutné v strede noci vstať a prikladať, lebo sa vám pod perinu zakráda zima.

Okrem toho, že vykurovaním akumulačnými krbmi dokážete veľa ušetriť na palive a energiách, sa môžete tešiť aj z ich estetickej stránky či priateľského vzťahu k životnému prostrediu. Moderná konštrukcia krbov sa totiž postará o zredukovanie množstva emisií.

Plánovanie stavby akumulačného krbu svojpomocne

Pokiaľ ste technicky zručný a máte chuť a odvahu si sám alebo svojpomocne postaviť krb, máme pre Vás návod Ako postaviť krb od A po Z. Obstavaná kozubová vložka je asi najpopulárnejším vykurovacím zariadením na Slovensku. Amatérov zvádza k svojpomocnej stavbe. Kým som sa k stavbe krbu svojpomocne odhodlal, dlho som sa túlal po internete a hľadal rôzne rady, no hoci sa informácií dá nájsť veľa, je málo takých, ktoré skutočne pri stavbe pomôžu.

Návrh a projekt

Prvá vec, ktorú som si musel premyslieť, bol tvar základu, resp. základovej dosky pod kozub. Kvôli nákupu materiálu je veľmi dobré poznať vzhľad kozuba už pred jeho postavením. Z toho vznikla potreba podrobného plánu - projektu. Svoju predstavu som síce mal v mysli, no nedokázal som ju preniesť na papier. Potom sa stal však zázrak. Môj štrnásťročný synovec mi ukázal program na kreslenie v počítači a s jeho pomocou sme za tri hodiny kozub nakreslili presne taký, aký som ho chcel mať.

Všetky návody by mali byť vytvárané s ohľadom na momentálne platné normy a s ohľadom na požiadavky výrobcov krbových vložiek pre ich obstavanie. Pokiaľ ste v návodoch nenašli krb, ktorý hľadáte, ponúkame možnosť spracovania individuálneho návodu na mieru. Ak Vám žiadny z nami prezentovaných návodov nevyhovuje a potrebovali by ste návod podľa vlastných potrieb upraviť, ponúkame vám vytvorenie individuálneho návodu na mieru, ktorý vychádza z Vašej dispozície. Tu nájdete niekoľko referencií od zákazníkov, ktorým sme vytvorili 3D návrh a následne tiež individuálny návod na mieru. Všetky krby boli postavené svojpomocne.

Výber krbovej vložky a výkon

Kozubové vložky mali pred 10 rokmi výkony aj 15 kW. Dnes po zateplení stačí na vykúrenie celého domu výkon 2 až 4 kW. Tu nastáva problém, ako znížiť výkon vložky. Nie je možné donekonečna ho znižovať zmenšovaním spotrebiča alebo škrtením prívodu vzduchu na horenie na úplné minimum. Ak výrobca výslovne neuvádza, že vložka sa dá použiť na tzv. akumulačný režim, nemôže sa takto prevádzkovať. Vo vložkách kvalitnejšej konštrukcie sú ukryté rôzne mechanizmy, ktoré regulujú prívod vzduchu. Preto pri údržbe a prevencii vložky vyberáme aj výstelku dna ohniska a čistíme mechanizmus, aby bol pohyblivý.

Dvierka môžu byť vybavené jednoduchým alebo dvojitým sklom. Cez jednoduché sklo môže prechádzať von až 40 % výkonu vložky. Dvojité sklo nie je také horúce a prepúšťa len asi 10 % výkonu. Teplo ostáva vo vložke. Ak ho nezužitkujete na ohrievanie vody alebo v dodatkových dymovodných výmenníkoch, vyletí hore komínom.

Na privádzanie spaľovacieho vzduchu zvonka odporúčame použiť certifikované prívodné rúry s dvojitou klapkou.

Statické úpravy a základy

Vykurovacie teleso môže vážiť až 700 kg (vložka do 200 kg, obstavba 500 kg), čo už drevené podlahy nemusia uniesť. Výsledkom by bolo praskanie obstavby a jej nestabilita, keďže nosnosť drevených podláh je asi 200 kg/m2. Potrebná je teda statická úprava. Časť podlahy sa nahradí tzv. roznášacou doskou z betónu alebo kovu.

• Roznášacia doska a nehorľavá podlaha: Prenesie váhu telesa (niekedy aj nad 500 kg) na väčšiu plochu. Môže byť betónová s armatúrou, zvarená oceľová (plech s hrúbkou 4 mm a uholníkové profily).
• Vystuženie základov pod pecou: Použijú sa napríklad pilóty alebo ťažký betónový základ.

Podľa nákresu som si preniesol miery kozuba na skutočnú veľkosť tak, že som si vyznačil jeho tvar na mieste, kde bude kozub stáť, kolíkmi s natiahnutou šnúrou. Tým som získal obrys základovej dosky. Podľa napnutej šnúry som vyryl výkop so šírkou 20 cm po celej ploche do hĺbky 1 m, vytvoril som obvodové debnenie a všetko som starostlivo zalial betónom. Do betónu som vložil skaly a oceľové výstužné siete s priemerom prútov 8 mm. Vrch základovej dosky som vyhladil oceľovým hladidlom a betón som nechal dôkladne stvrdnúť. V ďalšom kroku som základovú dosku s hrúbkou 17 cm natrel penetračným náterom, kúpil som hydroizolačný asfaltovaný pás a pomocou „studeného asfaltu“ som zhotovil izoláciu odolnú proti vode.

Materiály pre akumulačnú obstavbu a typy krbov

Akumulačná obstavba je bezpečnejšia a vhodnejšia do energeticky úsporných domov. Je možné vyhotoviť ju z dostupných materiálov, treba však poznať ich kvalitu a technické možnosti použitia. Využite napríklad šamotovú tehlu, staré plné pálené tehly, tmavohnedé magnezitové tehly z elektrických akumulačných pecí, obmedzene i kamene, ak sú k dispozícii. Ako spojivo je najvhodnejšia kachliarska malta na vyššie teploty, no možno obmedzene použiť aj pružné stavebné lepidlo, tzv. flex, ktoré odoláva pohybom i teplotám asi do 70 °C. Premýšľal som, z akého materiálu postavím kozub, či z kameňa, či z tehál obložených kachličkami alebo pomocou pórobetónu. Nakoniec som sa rozhodol pre šamotové tehly.

Ako stavebný materiál boli v prípadoch odporúčaných výrobcami zakreslené kalciumsilikátové dosky Skamotec, či Silca, ktoré možno považovať za stavebno izolačný materiál s dostatočnou tepelnou odolnosťou. Tieto dosky je v prípade záujmu možné nahradiť izolačnými doskami Thermax Eco. V tomto návode na stavbu krbu svojpomocne bola použitá krbová vložka českého výrobcu Romotop - Heat 4G 59.50.04. Na obstavbu boli použité kalciumsilikátové dosky Skamotec.

Typy obstavieb

Rozlišujú sa rýchloohrevné, akumulačné a kombinované obstavby. Poznáme aj nevetranú obstavbu, tzv. hypokaustickú. Vzduch v nej cirkuluje, neopúšťa ju. Je to hybrid stavanej pece a vložky. Ak žijete v poschodovom dome, alternatívou vám bude hypokaustový krb, ktorý je skonštruovaný tak, aby sa zdravé sálavé teplo dostalo aj na poschodia. Pre vytápění místnosti v horním patře nad místností s krbovou obestavbou je použito řešení tzv. sálavého falešného hypokaustu.

V neodvetranej či nedostatočne odvetranej ohrevnej komore môže byť teplota až 300 °C, čo už kovové prvky nemusia dlhodobo znášať. Nastávajú ohyby pnutí a praskanie.

Ak z nejakého dôvodu nestaviate ťažkú obstavbu, no potrebujete naakumulovať teplo, využite v miestnosti s kozubom či sporákom akumulačné prímurovky stien. Vo vzdialenosti do 3 m od spotrebiča popri stene vymurujte obmurovku z tehál postavených „na kant“. Starších plných pálených tehál je dnes plno a sú „za odvoz“. Ekologické stavby používajú nepálenú plnú tehlu. Pri použití takýchto masívnejších prvkov už nie je potrebné riešiť rôzne dodatkové a bezpečné izolácie. Túto techniku odporúčame pri svojpomocnej výstavbe.

Krok za krokom: Stavba akumulačnej obstavby

Pripravenosť je kľúčová. Spolu s pomocníkom mi stavba krbu svojpomocne zabrala 230 hodín práce v priebehu 5 mesiacov.

1. Príprava a penetrácia dosiek

Skôr ako začnete jednotlivé dosky lepiť a rezať, odporúčame ich napenetrovať. Používa sa penetrácia SILAPEN. Na penetráciu je možné použiť klasický valček. Všetky diely napenetrujte penetráciou Silapen.

2. Vyznačenie konštrukcie

Na zadnú stenu si nakreslite vodiace čiary, podľa ktorých budete stavať konštrukciu budúceho krbu. V našom prípade sme chceli docieliť, aby odrezky z dosiek Skamotec boli čo najmenšie, preto sme zvolili šírku krbu 100 cm, hĺbku 65 cm a výšku 200 cm.

3. Rezanie a lepenie dosiek

Z jedného kusu dosky Skamotec narežte pásy so šírkou 10 cm. Narezané pásy nalepte na zadnú stenu pomocou lepidla Silaterm 6 kg. Narežte dosky na potrebnú šírku a prilepte ich na pripevnené pásky tak, aby dole vznikla 5 cm medzera. V mieste prestupu dymovodu do komína vyrežte do dosky otvor pomocou priamočiarej pílky. V prípade, že sa Vám nepodarí otvor urobiť presne, je možné ho kedykoľvek neskôr vyplniť napr. tmelom.

Podobným postupom vyrežeme tiež dosky, ktoré budú umiestnené okolo krbovej vložky. Tieto diely narežte tak, aby bola ponechaná medzera medzi krbovou vložkou a obstavbou cca. 1 cm. Táto medzera bude slúžiť ako tzv. dilatačná škára. Ta zaistí, aby krbová vložka nemohla vplyvom rozpínania po jej zahriatí obstavbu poškodiť. Pre pevnejší spoj a možnosť rýchlejšieho postupu odporúčame dosky okrem lepenia zabezpečiť aj pomocou samorezných vrutov. Rovnakým spôsobom pokračujte aj pri ostatných doskách obstavby. Dbajte pritom zvýšenú opatrnosť čo sa týka presnosti konštrukcie. Všetky tehly som rezal uhlovou brúskou a brúsil na kotúčovej brúske, a to každú odrezanú časť tehly. Bola to možno až prehnaná starostlivosť, ale pri pohľade na kozub vidieť, že sa to oplatí.

4. Montáž krbovej vložky a pripojenie dymovodu

Je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti vložky od izolácie, ktoré uvádza výrobca v návode na obsluhu. Ak to v návode uvedené nie je, volí sa minimálna vzdialenosť vložky od izolácie (vzadu i po stranách) cca 10 mm na 1 kW výkonu vložky, nikdy však nie menej ako 70 mm. Akonáhle usadíte krbovú vložku do potrebnej polohy, napojte ju pomocou dymovodov na komín. Problematikou voľby typu dymovodu sa podrobne zaoberáme v našom článku Ktoré dymovody pre krb zvoliť?. Zapojenie do komína sa nazýva aj sopúchová rúra. Má byť tesná až vzduchotesná aj pri dilatačných pohyboch. Väčšinou sa už používajú certifikované rúry s dvojitým plášťom a tepelnou izoláciou. Vo vzdialenosti 100 mm od povrchu rúry nemá byť horľavá konštrukcia. Po obvode je rúra vybavená nehorľavou manžetou až do vzdialenosti 200 mm.

Po pripojení vložky na komín kontaktujte odbornú kominársku firmu a nechajte si vystaviť revíziu pripojenie pece na komín. Následne sa vo vložke vykoná skúšobné zakúrenie, počas ktorého sa overí tesnosť spalinových ciest i samotnej vložky. Dôjde tiež k vypáleniu farieb a tmelov na dymovodoch a na samotnej vložke.

5. Vybudovanie klenby

Špeciálnou bola stavba klenby v kozube. Polystyrén rozrežeme na požadovanú šírku klenby, potom ho položíme na zem a poukladáme naň tehly od odrezanej ľavej časti, tehla vedľa tehly v tvare oblúka, kým nedôjdeme tehlami až na pravú stranu. Hore uprostred oblúka vynecháme presný otvor na poslednú a prostrednú klinovú tehlu (klenák). Po presnom rozmiestnení tehál vyznačíme na polystyrén líniu fixkou podľa rozložených tehál a vyznačíme aj ich umiestnenie. Ostrým odlamovacím nožom vyrežeme klenbový tvar. Teraz môžeme presne murovať podľa vyznačenej šablóny a nebáť sa, že čo hore vznikne. Klenbu vždy murujeme súčasne z oboch strán, kým neostane posledné voľné miesto na stredový klenák. Šablónu si zhotovíme z polystyrénu šírky 10 cm. Ja som na vyplnenie celej hĺbky klenby použil štyri polystyrénové platne uložené pri sebe. Vďaka záchytnému múru vydrží klenba aj väčšiu záťaž zhora bez toho aby sa roztlačila alebo zrútila. Po stvrdnutí malty (2 - 3 dni) možno vytiahnuť z klenieb polystyrénové šablóny, tzv. ramenáty. Treba to urobiť, aby murivo zaťažilo klenby skôr, než začneme škárovať. Po vybraní sa totiž klenba trochu zníži.

6. Komín a prekrytie obstavby

Nad stredovými klenbami sú oceľobetónové preklady s hrúbkou 17 cm, na ktorých je založený komín. Zvyšok priestoru je zaliaty betónom až po vrch. Komín je vymurovaný nad udiarňou, aby dym z nej prúdil priamo do komína. V stene komína je vynechaný otvor na pripojenie dymovodu z kozuba. Komín som vymuroval do potrebnej výšky. Ak nechcete byť „očadení“ dymom, 3 m sú minimum. „Čiapku“ komína som urobil klenbovú, aby doň nepršalo. Postupoval som zhora nadol, teda od komína, ale smer nie je veľmi podstatný.

Prekrytie stropu obstavby môže byť napríklad z plných tehál osadených do oceľových profilov T. Tiež je možné zo spodnej strany osadiť tepelnú izoláciu. Teplo sa dostane do bočných stien obstavby, smerom k podlahe, kde je viac potrebné. Variant prekrytia stropu môže byť prekrytý tepelnoizolačnou snímateľnou doskou.

7. Montáž výdychových mriežok

Skôr, než nalepíte boky obstavby, je potrebné do dosky vyrezať otvor pre budúce zabudovanie výdychových mriežok. Súčasti všetkých nami ponúkaných výdychových mriežok je vždy tzv. montážny rámček. Zložte teda z výdychovej mriežky montážne rámčeky a zabudujte ich do obstavby. Do vyrezaného otvoru v doske naneste spojovacie maltu a do nej potom zasuňte rámček.

8. Inštalácia akumulačných sád Romotop

V tomto článku si ukážeme, ako inštalovať akumulačné sady ku krbovým vložkám ROMOTOP radu HEAT. V ponuke nájdete ako hornú akumulačnú sadu, tak bočnú akumulačnú sadu. Ich inštalácia je veľmi jednoduchá a nie sú na to potrebné žiadne špeciálne nástroje. Podmienkou správnej funkcie nie je inštalácia všetkých akumulačných sád. V niektorých prípadoch nie je možná napr. inštalácia hornej akumulačnej sady.

V tomto prípade spaliny prechádzajú dymovodom a akumulačná sada sa prehrieva cez povrch dymovodu. Spaliny teda neprechádzajú jednotlivými prstencami, ako je to napr. v prípade akumulačných prstencov typu MAMMOTH pre krbové vložky Romotop radu DYNAMIK. Na inštaláciu hornej sady je potrebné najskôr usadiť rúru dymovodu (minimálne 50 cm), okolo ktorej sa jednotlivé segmenty vyskladajú. Teoreticky je tak možné túto sadu použiť aj pre iné typy krbových vložiek, než je rada Romotop Heat. Prvý rad sa usadzuje priamo na hornú dosku krbovej vložky, tak, aby sa zároveň dotýkala dymovodu. Týmto je tiež zaistený rýchly prenos tepla a rýchle prehriatie akumulačných kameňov. Horná akumulačná sada sa skladá z celkom piatich poschodí, ktoré sú medzi sebou rozdelené hliníkovými plechmi, ktoré rýchlo prenáša teplo medzi jednotlivými radmi.

Bočná akumulačná sada sa skladá z oceľového držiaka a troch jednotlivých segmentov. Sada je opäť zabalená v kabici, ktorá je pripevnená k drevenej paletke. Najprv je potrebné zavesiť oceľový držiak, do ktorého sa potom budú jednotlivé kamene zasúvať. Držiak má v hornej časti malé výrezy, ktoré presne pasujú na výbežky, ktoré sú na konštrukcii krbovej vložky. Stačí teda konštrukciu zasunúť výrezy na tieto výbežky. Do zavesenej konštrukcie potom postupne zasunieme jednotlivé kamene.

9. Povrchová úprava a škárovanie

Či už plánujete konečnú povrchovú úpravu pomocou omietky, či obkladu, je predtým nutné na dosky naniesť tzv. Nosnú vrstvu kachliarskej malty so sieťkou. Vystrihnite si teda zo sieťky pláty na boky a čelo obstavby. Namiešajte si dostatočné množstvo kachliarskej malty White 600 a pomocou hladidla ju naneste na povrch obstavby. V tejto fáze je možné na krb buď naniesť fasádnu omietku, alebo krb obložiť kameňom, dlažbou apod. V prípade, že by ste chceli krb omietnuť, namiešajte si dostatočné množstvo kachliarskej omietky Silaterm Model a pomocou hladidla naneste na obstavbu. Po čiastočnom zaschnutí omietku vyhlaďte napr. hubkou. Na odkladacie plochy som sa rozhodol pre keramickú dlažbu. Svoje rozhodnutie neľutujem, pretože svojimi vlastnosťami prevýšila moje očakávania.

Zohnal som si prázdnu použitú tubu od tmelu, ktorá sa zasúva do vytláčacej pištole, namiešal som si redšiu maltu z piesku a cementu (môžete pridať kvapku Jari alebo plastifikátora) a naplnil som tubu. Zo špičky nadstavca som odstrihol toľko, aby som koniec mohol vsunúť do škáry (1 cm), a stláčal som spúšť pištole. Malta sa pekne vtláčala do škáry. Aby bola škára hladká, rozotrel som povrch mokrým štetcom a zostal dokonale hladký. Na dôkladné očistenie tehál, ktoré sa od štetca zašpinili, som použil vodu s trochou Sava a tehly som umýval kuchynskou hubkou.

Dôležité bezpečnostné aspekty a regulácie

Pri bežne rozšírenej metóde odporúčame na steny domu v obryse spotrebiča (v našom prípade v obryse celej obstavby) uložiť nehorľavú dodatkovú tepelnú izoláciu. Od steny je však vzdialená asi 2 cm, čím vytvára tzv. odvetranú izoláciu alebo clonu. Teleso obstavby oddiaľte od povrchu zaizolovanej steny asi o 15 cm. Pri druhom spôsobe je vhodnejšie a výhodnejšie na drevenú konštrukciu (na pletive v časti za vložkou) naniesť klasickú vápennú či hlinenú omietku - do vzdialenosti asi 1 m od obrysu telesa. Použite väčšiu hrúbku (nad 3 cm). Masa omietky teplo akumuluje, prípadne ho pomáha rozniesť. V praxi sa osvedčili práve hlinené omietky.

Teplota vzduchu na výstupe by nemala presiahnuť 60 °C. Akumulačná obstavba tejto požiadavke vyhovuje. Pri náhlom zvýšení výkonu vložky, napríklad priložením či manipuláciou, narastie teplota v ohrevnej komore. Akumulačná obstavba toto teplo absorbuje.

Nosné drevené časti neustálym vysychaním a naberaním vzdušnej vlhkosti môžu na obvykle tesnom plášti budovy spôsobiť drobné trhlinky. V energeticky úsporných domoch je to už závažný problém. Drevené konštrukcie, ale aj tapety, textílie, sadrokartón a pod. sú citlivé na výkyvy teplôt. Ich poškodenia sú skôr estetické, ale časom aj technické.

Aj keď je samotné potrubie tepelne zaizolované, horúci vzduch sa doslovne valí popri drevenej stene. Hoci nedôjde k požiaru, drevo môže nepekne popraskať, olúpe sa, odparuje sa lak a pod. Ak by niekto náhodou oprel k výduchu dosku a ponechal tu len úzku medzierku, teplo sa začne hromadiť, a keďže drevo je dobre vysušené, teplota stúpa a ľahko vznikne požiar. Niekedy k nešťastiu postačí pohodená zabudnutá handra. Obnažená tepelná izolácia v obytnom priestore je zdravotne škodlivá. Po čase sa uvoľní lepidlo a drobné vlákenka poletujú vo vzduchu, ktorý dýchame.

Ak je teleso, napríklad pec či radiátor, zohriate na teplotu do 60 °C, pri dotyku stihne človek reflexívne oddialiť ruku bez popálenia. Horúcejšie teleso už zanechá popáleninu a pľuzgiere. Pri meraniach povrchovej teploty tepelných spotrebičov je táto teplota hraničná. Ak sa prekročí, spotrebič musí byť chránený, označený či inak zabezpečený. Vzduchom vyfukovaným z obstavby však nemožno trvale namáhať horľavé konštrukcie, teda nemožno napríklad umiestniť výduch teplého vzduchu na drevenej konštrukcii alebo vyfukovať horúci vzduch na záclony (zvyčajne z umelých vlákien). Všetky horľavé predmety by sa mali od teplovzdušného kozuba nachádzať najmenej 80 cm. Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. stanovuje okrem iných aj minimálnu vzdialenosť horľavých konštrukcií od tepelných zdrojov, a to na 80 centimetrov. Pôvodne sa však počítalo so zdrojmi, ako sú plechové piecky či jednoplášťové dymovodné rúry. Ich teplota dosahuje až 250 °C, varná doska sporáka má až 400 °C. Vyhlášku treba dodržať, no nie je v nej priamo uvedená konštrukcia akumulačnej obstavby.

Dôležité parametre a vzdialenosti

Kontrolné a bezpečnostné otvory

• Montážny a revízny otvor komína: Umožní čistenie sopúcha, kontrolu napojenia na komín a čistenie povrchu vložky.
• Bezpečnostný výduchový otvor: Využíva zvonový efekt. Ak je uzavretá výfuková mriežka, hromadí sa v dutine (zvone) horúci vzduch. Keď jeho spodná hladina poklesne na úroveň otvoru, samovoľne vyfučí von, vďaka čomu sa nepoškodí vykurovacie zariadenie. Odporúčaná veľkosť je zhruba 5 × 5 cm.
• Nasávací otvor na ohriatie vzduchu: Jeho veľkosť by mal uvádzať výrobca vložky. Pri akumulačnej obstavbe môže byť oproti uvádzanej hodnote menší až o 40 %, lebo akumulačné murivo „nepustí“ von z obstavby horúci vzduch.

Časté chyby pri svojpomocnej stavbe

Zdanie niekedy klame. Na českej stránke som našla návod na stavbu krbu-kozuba a bola som zhrozená. Podmurovka vykonaná z Ytongu, privedenie prívodu vzduchu, inštalácia teplovzdušného opláštenie - Už tu máme prvú zásadnú chybu! Použitý materiál na obostavbu krbu bol sadrokartón. Takéto materiály budú teplom pracovať a budú vznikať trhliny. Chyba bol aj „falošný” odvetraný strop. Na obrázku bolo vidieť príliš veľa naloženého dreva v ohnisku, krbová-kozubová vložka bola prehrievaná a do komína išla príliš vysoká teplota - Nerezové rúry zmenili farbu. Ďalšia zásadná chyba bolo nevhodné vyhotovenie sopúchu!

Poruchy sú ťažko zistiteľné. Obyčajne ich nesprevádzajú filmové efekty s ohňostrojmi a výbuchmi. Poruchy sú pomalé a plazivé ako zákerná choroba. Pomaly sa upchávajú dymovody, praskajú plášte. Spočiatku len cítiť dym, tak sa vetrá.

tags: #akumulacny #krb #svojpomocne