Kým som sa k stavbe krbu svojpomocne odhodlal, dlho som sa túlal po internete a hľadal rôzne rady, no hoci sa informácií dá nájsť veľa, je málo takých, ktoré skutočne pri stavbe pomôžu. Myslím, že firmy si postupy prác strážia, aby mohli inkasovať nemalé peniaze za zhotovenie nákresu či samotnej stavby. Vlastnoručná stavba krbu, ako je opísaná v tomto návode, zabrala autorovi 230 hodín práce v priebehu 5 mesiacov.
Dôležitosť detailného plánovania a výberu materiálu
Prvá vec, ktorú som si musel premyslieť, bol tvar základu, resp. základovej dosky pod kozub. Kvôli nákupu materiálu je veľmi dobré poznať vzhľad kozuba už pred jeho postavením. Z toho vznikla potreba podrobného plánu - projektu. Svoju predstavu som síce mal v mysli, no nedokázal som ju preniesť na papier. Potom sa stal však zázrak. Môj štrnásťročný synovec mi ukázal program na kreslenie v počítači a s jeho pomocou sme za tri hodiny kozub nakreslili presne taký, aký som ho chcel mať. Kozub má ľavú, pravú a stredovú časť. V stredovej časti je kozub s grilom. S jeho zadnou stenou susedí udiareň, ku ktorej sa pristupuje z vonkajšej strany altánku.
Premýšľal som, z akého materiálu postavím kozub, či z kameňa, či z tehál obložených kachličkami alebo pomocou pórobetónu. Nakoniec som sa rozhodol pre šamotové tehly. Keďže som už mal plán, bolo nutné vypočítať si približný počet tehál na stavbu. Podľa dĺžky kozuba som si vypočítal, koľko tehál sa vojde po dĺžke, počet som vynásobil počtom tehál na výšku, odpočítal som všetky otvory umiestnené v kozube, pripočítal som počet radov komína krát počet tehál na jeden rad, a tým som si vypočítal, koľko treba šamotových tehál. Kupoval som aj tehly klenbové, aj tehly na obloženie (tzv. tatranky) a tehly v tvare písmena J.
Príprava a realizácia základovej dosky
Podľa nákresu som si preniesol miery kozuba na skutočnú veľkosť tak, že som si vyznačil jeho tvar na mieste, kde bude kozub stáť, kolíkmi s natiahnutou šnúrou. Tým som získal obrys základovej dosky. Podľa napnutej šnúry som vyryl výkop so šírkou 20 cm po celej ploche do hĺbky 1 m, vytvoril som obvodové debnenie a všetko som starostlivo zalial betónom. Do betónu som vložil skaly a oceľové výstužné siete s priemerom prútov 8 mm. Vrch základovej dosky som vyhladil oceľovým hladidlom a betón som nechal dôkladne stvrdnúť. V ďalšom kroku som základovú dosku s hrúbkou 17 cm natrel penetračným náterom, kúpil som hydroizolačný asfaltovaný pás a pomocou „studeného asfaltu“ som zhotovil izoláciu odolnú proti vode. Prípravy na stavbu krbu svojpomocne boli na konci, a tak som plný elánu začať murovať.
Betónovanie základov
Murovanie konštrukcie a špecifiká stavby klenieb
Rozhodol som sa murovať z pravej strany kozuba, zdala sa mi najjednoduchšia. Všetky tehly som rezal uhlovou brúskou a brúsil na kotúčovej brúske, a to každú odrezanú časť tehly. Bola to možno až prehnaná starostlivosť, ale pri pohľade na kozub vidieť, že sa to oplatí. Nesmiem zabudnúť na svojho každodenného pomocníka, môjho otecka. Bez neho by som prácu sám nezvládol, všetko mi starostlivo pripravoval, miešal maltu, nosil a rezal tehly. Proste pomocník ako má byť.
Podrobný návod na stavbu klenby
Špeciálnou bola stavba klenby v kozube. Polystyrén rozrežeme na požadovanú šírku klenby, potom ho položíme na zem a poukladáme naň tehly od odrezanej ľavej časti, tehla vedľa tehly v tvare oblúka, kým nedôjdeme tehlami až na pravú stranu. Hore uprostred oblúka vynecháme presný otvor na poslednú a prostrednú klinovú tehlu (klenák). Po presnom rozmiestnení tehál vyznačíme na polystyrén líniu fixkou podľa rozložených tehál a vyznačíme aj ich umiestnenie. Ostrým odlamovacím nožom vyrežeme klenbový tvar. Teraz môžeme presne murovať podľa vyznačenej šablóny a nebáť sa, že čo hore vznikne. Klenbu vždy murujeme súčasne z oboch strán, kým neostane posledné voľné miesto na stredový klenák. Šablónu si zhotovíme z polystyrénu šírky 10 cm. Ja som na vyplnenie celej hĺbky klenby použil štyri polystyrénové platne uložené pri sebe. Vďaka záchytnému múru vydrží klenba aj väčšiu záťaž zhora bez toho aby sa roztlačila alebo zrútila. Po stvrdnutí malty (2 - 3 dni) možno vytiahnuť z klenieb polystyrénové šablóny, tzv. ramenáty. Treba to urobiť, aby murivo zaťažilo klenby skôr, než začneme škárovať. Po vybraní sa totiž klenba trochu zníži.
Integrované prvky: Piecka, udiareň a komín
V ľavej časti krbu som sa rozhodol pre piecku, ktorá najmä vyrába dym na údenie. Je však na nej aj platňa, na ktorej možno uvariť napríklad guláš v hrnci. Z ohniska piecky na údenie vedie oceľová rúra, ktorá je vyústená v zadnej stredovej časti kozuba (priemer rúry je 20 cm), teda do priestoru udiarne. Nad ohniskom udiarne je železná liatinová platňa, ktorú využijem na ohrievanie vody alebo na prípravu lokší (placiek). Má však nevýhodu, že pri daždi na vlhkom vzduchu hrdzavie, a tak ju chcem budúci rok vymeniť za platňu mramoru. Dočítal som sa, že na placky je výborná, nepraská, hreje a nehrdzavie.
Nad stredovými klenbami sú oceľobetónové preklady s hrúbkou 17 cm, na ktorých je založený komín. Zvyšok priestoru je zaliaty betónom až po vrch. Komín je vymurovaný nad udiarňou, aby dym z nej prúdil priamo do komína. V stene komína je vynechaný otvor na pripojenie dymovodu z kozuba. Komín som vymuroval do potrebnej výšky. Ak nechcete byť „očadení“ dymom, 3 m sú minimum. „Čiapku“ komína som urobil klenbovú, aby doň nepršalo. Postupoval som zhora nadol, teda od komína, ale smer nie je veľmi podstatný.
Dokončovacie práce a úprava povrchu
Zohnal som si prázdnu použitú tubu od tmelu, ktorá sa zasúva do vytláčacej pištole, namiešal som si redšiu maltu z piesku a cementu (môžete pridať kvapku Jari alebo plastifikátora) a naplnil som tubu. Zo špičky nadstavca som odstrihol toľko, aby som koniec mohol vsunúť do škáry (1 cm), a stláčal som spúšť pištole. Malta sa pekne vtláčala do škáry. Aby bola škára hladká, rozotrel som povrch mokrým štetcom a zostal dokonale hladký. Na dôkladné očistenie tehál, ktoré sa od štetca zašpinili, som použil vodu s trochou Sava a tehly som umýval kuchynskou hubkou.
Keď bola stavba krbu svojpomocne ešte len v mojich predstavách, chcel som na odkladacie plochy dosku z dreveného masívu, ale keďže by som ju potreboval aj k udiarni, kde by na ňu pršalo, a dvaja stolári, ktorí sa boli pozrieť na kozub, mi ju neodporučili, odstúpil som od pôvodného plánu. Tiež by nás to stálo dosť veľa peňazí a ja som už nechcel stavbu ďalej predražovať. Rozhodol som sa teda pre keramickú dlažbu. Bola starostlivo vyberaná, aby ladila s farbou altánku, farbou šamotových tehál a aby sa hodila aj do prírody. Rozhodoval som sa medzi masívom, mramorom a prírodným kameňom. Dlažba bola až na poslednom mieste. Svoje rozhodnutie neľutujem, pretože svojimi vlastnosťami prevýšila moje očakávania.
Dôležité tipy pre stavbu moderného interiérového krbu s vložkou
Pri stavbe krbu treba dbať na niekoľko okolností. Ako prvé, keď ideme postaviť krb si musíme uvedomiť, že okolo krbovej vložky z vonkajšej strany musí cirkulovať vzduch, inak by sa prehriala a došlo by k deformáciám. Najlepšie je, ak obstavujeme postavené na železnom podstavci. Poznám prípady, keď stavebníci odborníci postavili krb na betónovú platňu.
Obstavby teplovzdušných (a teplovodných) krbov sa v súčasnej dobe väčšinou stavajú z tepelnoizolačných materiálov, ako sú napríklad veľkoformátové kalcium-silikátové alebo vermikulitové dosky. Sú pomerne lacné, práca s nimi je jednoduchá a rýchla. Na povrchu krbov sa vytvára teplota do 600 °C a Porfix a jemu podobné materiály majú tepelnú znášanlivosť do 80 °C a potom začínajú praskať. Pri dokončovacích prácach, keď už uzatvárame obstavbu okolo krbovej vložky, je nevyhnutné nechať od krbovej vložky k obkladu aspoň 3 mm špáru.
Postup inštalácie krbovej vložky a obstavby
- Skôr ako začnete jednotlivé dosky lepiť a rezať, odporúčame ich napenetrovať. Používa sa penetrácia SILAPEN. Na penetráciu je možné použiť klasický valček.
- Na zadnú stenu si nakreslite vodiace čiary, podľa ktorých budete stavať konštrukciu budúceho krbu. V prvej fáze budeme stavať krb po tzv. protipožiarnu prepážku, ktorá bude umiestnená vo výške 200 mm. Z jedného kusu dosky Skamotec narežte pásy so šírkou 10 cm. Všetky diely napenetrujte penetráciou Silapen. Narezané pásy nalepte na zadnú stenu pomocou lepidla Silaterm 6 kg. Narežte dosky na potrebnú šírku a prilepte ich na pripevnené pásky tak, aby dole vznikla 5 cm medzera. V mieste prestupu dymovodu do komína vyrežte do dosky otvor pomocou priamočiarej pílky. V prípade, že sa Vám nepodarí otvor urobiť presne, je možné ho kedykoľvek neskôr vyplniť.
- Je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti vložky od izolácie, ktoré uvádza výrobca v návode na obsluhu. Ak to v návode uvedené nie je, volí sa minimálna vzdialenosť vložky od izolácie (vzadu i po stranách) cca 10 mm na 1 kW výkonu vložky, nikdy však nie menej ako 70 mm.
- Akonáhle usadíte krbovú vložku do potrebnej polohy, napojte ju pomocou dymovodov na komín. Po pripojení vložky na komín kontaktujte odbornú kominársku firmu a nechajte si vystaviť revíziu pripojenie pece na komín. Následne sa vo vložke vykoná skúšobné zakúrenie, počas ktorého sa overí tesnosť spalinových ciest i samotnej vložky. Dôjde tiež k vypáleniu farieb a tmelov na dymovodoch a na samotnej vložke.
- Skôr, než nalepíte boky obstavby, je potrebné do dosky vyrezať otvor pre budúce zabudovanie výdychových mriežok. Pre pevnejší spoj a možnosť rýchlejšieho postupu odporúčame dosky okrem lepenia zabezpečiť aj pomocou samorezných vrutov. Podobným postupom vyrežeme tiež dosky, ktoré budú umiestnené okolo krbovej vložky. Tieto diely narežte tak, aby bola ponechaná medzera medzi krbovou vložkou a obstavbou cca. 1 cm. Táto medzera bude slúžiť ako tzv. dilatačná škára. Tá zaistí, aby krbová vložka nemohla vplyvom rozpínania po jej zahriatí obstavbu poškodiť. Rovnakým spôsobom pokračujte aj pri ostatných doskách obstavby. Dbajte pritom zvýšenú opatrnosť čo sa týka presnosti konštrukcie.
- Akonáhle je hotová prvá komora krbu, vykonajte dostavbu krbu po strop. Prvým krokom je nalepenie vodiacich pásikov na zadnú stenu. Teraz je potrebné zosilniť horný strop pomocou druhej dosky Skamotec. Táto časť krbu je značne tepelne namáhaná a dochádzalo by tak k nadmernému úniku tepla do priestoru budúcej protipožiarne prepážky. Priestor nad protipožiarnou prepážkou je potreba tiež otvětrat. Odvetranie tohto priestoru vykonajte napr.
- Súčasti všetkých nami ponúkaných výdychových mriežok je vždy tzv. montážny rámček. Zložte teda z výdychovej mriežky montážne rámčeky a zabudujte ich do obstavby. Do vyrezaného otvoru v doske naneste spojovaciu maltu a do nej potom zasuňte rámček.
- Či už plánujete konečnú povrchovú úpravu pomocou omietky, či obkladu, je predtým nutné na dosky naniesť tzv. nosnú vrstvu kachliarskej malty so sieťkou. Vystrihnite si teda zo sieťky pláty na boky a čelo obstavby. Namiešajte si dostatočné množstvo kachliarskej malty White 600 a pomocou hladidla ju naneste na povrch obstavby. V tejto fáze je možné na krb buď naniesť fasádnu omietku, alebo krb obložiť kameňom, dlažbou apod. V prípade, že by ste chceli krb omietnuť, namiešajte si dostatočné množstvo kachliarskej omietky Silaterm Model a pomocou hladidla naneste na obstavbu. Po čiastočnom zaschnutí omietku vyhlaďte.
Prívod externého vzduchu pre horenie
Pripojenie krbovej vložky, či krbových kachlí na exteriérový prívod vzduchu, je v dnešnej dobe pasívnych a nízkoenergetických domov prakticky nutnosť. Procesu horenia v krbovej vložke či kachliach sa v týchto prípadoch nedostáva dostatočné množstvo vzduchu a preto je potrebné zabezpečiť dostatočný prísun vzduchu z exteriéru. Ak by ste prívod vzduchu pre horenie z exteriéru nemali, tak v praxi by to znamenalo, že krbová vložka by nasávala vzduch z miestnosti. Často by ste museli v miestnosti vetrať, pretože by v nej bolo na nevydržanie a to práve kvôli chýbajúcemu kyslíku, ktorý by spotreboval krb na jeho správne horenie.
Prečo je dôležitý komínový ťah a ako ho regulovať
Nedostatočný ťah komína je zásadný problém, ktorý je nutné nejakým spôsobom vyriešiť. Jedným z možných riešení je použiť tzv. komínový ventilátor. Komínový ťah je veľmi dôležitým parametrom, ktorý výrazne ovplyvňuje účinnosť spaľovania pripojeného topidla - krbovej vložky alebo kachlí. Preto si v tomto článku predstavíme tzv. regulátory komínového ťahu, ktoré majú za úlohu neustále udržiavať vopred nastavený správny ťah.