Stoly z epoxidovej živice sú veľmi obľúbeným dizajnovým doplnkom do interiérov. Vďaka spojeniu dreva a živice vzniká veľmi efektná kombinácia, ktorá sa v okamihu stane dominantou každého priestoru. Stoly zo živice je možné vytvoriť v nespočte rôznych dizajnov. Do živicových stolov môžete tiež zaliať rôzne predmety a vytvoriť unikátny pokerový stôl, stôl pre krajčírky alebo nevídaný stôl na recepciu. Výroba stola zo živice však nie je záležitosťou pre úplných začiatočníkov a vyžaduje si precíznosť a trpezlivosť. Prinášame vám podrobný návod, ako vytvoriť takýto stôl od výberu dreva až po finálne úpravy.
Výber a príprava dreva
Vytvoriť drevený stôl s živicou je beh na dlhú trať, no prvým a kľúčovým krokom je výber správneho a atraktívneho kusu dreva pre váš projekt.
Výber dreva
Na výrobu stola s živicou potrebujeme masívne a suché drevo s peknou kresbou, ktoré má zaujímavé sfarbenie, tvar a štruktúru. Každé drevo je unikátne a závisí aj od jeho stavu. Drevo na výrobu stola so živicou musí byť vyzreté a čo najviac vyschnuté.
Kontrola vlhkosti dreva
Bežne sa odporúča maximálna vlhkosť dreva medzi 10-12 %, ideálne pod 10 %. Vlhkosť dreva sa meria špeciálnymi meračmi vlhkosti dreva, a to buď invazívnymi typmi s meracími hrotmi, alebo neinvazívnymi, ktoré sa k drevu iba prikladajú. Ak bude drevo vlhké, bude ďalej pracovať a riskujete nielen vyvretie živice, ale aj poškodenie a prasknutie celého výrobku. Ak vlhkosť nie je ideálna, drevo treba dosušiť v sušiarni.
Príprava povrchu dreva
Drevo by malo byť čo najviac ploché a v rovine. Prehnuté drevá alebo drevá vo vrtuli by sa mali pred výrobou epoxidového stola zrovnať pomocou hobľovačky alebo frézy do roviny a na požadovanú hrúbku. Vybrané suché fošne obrúste, aby ste sa zbavili triesok a nerovností, a zbavte drevo mäkkých alebo hubou príliš poškodených miest. Odstráňte voľné časti, nahnilé a zvetrané časti drevenej hmoty. V ideálnom prípade odstráňte kôru. Ak chcete zachovať kôru, mala by byť len súdržná a treba ju riadne penetrovať kvôli jej poréznosti a následnému nebezpečenstvu úniku bublín pri vytvrdzovaní živice, a tiež ju čo najviac fixovať k drevu.
Penetrácia dreva
Pripravené fošne natrite penetráciou, aby ste zabránili prílišnému nasiakaniu živice do dreva a zároveň zabránili prenikaniu vzduchových bubliniek z dreva do živice. Vo dreve sa prirodzene nachádza veľké množstvo vzduchu v póroch a mikropóroch, a aby sa tento vzduch neuvoľňoval počas vytvrdzovania epoxidového systému, musí sa drevo v miestach, ktoré budú v styku so živicou, uzavrieť. Najlepšie je použiť epoxidový systém aj na penetráciu pre optimálne väzby medzi epoxidom a drevom. Penetračné systémy by sa mali pripravovať v menších objemoch, napríklad 100 ml, a ihneď aplikovať štetcom. Pri smiešaní väčšieho objemu a ponechaní v stĺpci môže systém tzv. vyvrieť, pri čom dôjde k nekontrolovanej exotermickej reakcii, živica veľmi rýchlo vytvrdne, popraská a zožltne. Teplota môže dosiahnuť aj cez 150 °C.
Výroba formy
Formu si pripravíme podľa požadovaných rozmerov, vždy aspoň o 1 cm väčšiu, než je rozmer, ktorý chceme dosiahnuť. Plochy, ktoré prídu do kontaktu so živicou, musíme upraviť proti prilepeniu. Po očistení tých strán dosiek, ktoré budú vo forme, musíme zabezpečiť separáciu odliatku od formy.
Ako vyrobiť formu na epoxidový stôl - DIY stôl z epoxidovej živice
Materiály na formu
Formu môžete vyrobiť z mnohých rôznych materiálov. Najlepší materiál na výrobu formy je polypropylén (PP), ku ktorému živica neprilne a vďaka jeho vlastnostiam nemusíte použiť separátor ani separačnú pásku. Forma z polypropylénu je však drahá záležitosť. Ak plánujete odlievať opakovane, investícia do PP materiálu sa určite vyplatí, minimálne aspoň ako materiálu pre dno formy. Bežne sa používajú PP dosky s hrúbkou 2 mm až 10 mm. PP s hrúbkou 2-4 mm sa používa ako materiál na dno formy, pričom bočnice sa potom robia z lacnejšieho dreva alebo lamina. V prípade tenkej PP dosky ako dna formy je odformovanie odliatku jednoduchšie vďaka jej pružnosti. Silikónové formy sa na stoly používajú iba ojedinele.
V prípade, že nechcete použiť na formu polypropylén, najčastejšie sa používajú drevené dosky alebo lamino. Tieto materiály je však nutné ošetriť separátorom alebo separačnými polypropylénovými páskami. U dreva ako materiálu na formu je potrebné dosky najprv obrúsiť (zrnitosti P80 alebo P100), aby sa zbavili vyčnievajúcich vlákien a separačná páska dobre priľnula.
Tesnenie a separácia formy
Páska musí perfektne priľnúť k drevu, pretože v prípade, že nepriľne a živica sa dostane do dreva formy, zafunguje ako lepidlo. Používajte polypropylénovú separačnú pásku. Pri použití separačnej pásky sa oblebuje vnútro formy polypropylénovou lepiacou páskou, a to ako dno, tak bočnice. Jednotlivé pásy sa na dno pokladajú vedľa seba s presahom aspoň 5 mm. U bočníc sa najskôr jeden pás dáva na spodnú hranu bočnice po celej dĺžke s ľahkým presahom, potom sa s miernym presahom oblepuje celá bočnica, hlavne vnútorná časť, ktorá bude v styku s epoxidom.
Forma sa začne zostavovať tak, že sa tavnou pištoľou zlepia v rohoch jednotlivé bočnice do rámu. Potom sa na spodok rámu nanesie súvislá húsenica silikónového alebo akrylového tmelu a rám sa týmto tmelom pritlačí ku dnu formy. Následne tavnou pištoľou z vonkajšej strany bočníc nanesieme tavné lepidlo po obvode styku bočníc s dnom formy. Tavné lepidlo zabráni podtečeniu formy. Odporúča sa naniesť 2-3 vrstvy tavného lepidla, pretože jedna vrstva vo väčšine prípadov nestačí a pretelieka. Z vnútornej strany sa spoje vytmelia silikónovým alebo akrylátovým tmelom. Pri vlastnoručne vyrobených formách je úplne zásadné, aby boli dobre vysilikónované, utesnené lepidlom z tavnej pištole alebo vytmelené akrylovým tmelom a nemali ani najmenšiu dierku. Tesnenie nesmie byť vyhotovené z materiálov náchylných na rozleptanie alebo presiaknutie. Po odliatí sa môže všetko prvých pár hodín zdať v poriadku, no potom sa môže ukázať, že je tesnenie niekde nedokonalé a všetka živica môže vytiecť.
Ak nechcete použiť polypropylénovú separačnú pásku, môžete použiť chemické separátory na báze vosku, silikónu, oleja, teflónu atď. Separátor sa nanáša štetcom alebo handričkou na nesavé povrchy, kde vytvorí mikrovrstvičku pre oddelenie odliatku. Pracujte veľmi precízne a na celej potrebnej ploche, pretože epoxid funguje ako lepidlo a nenaseparovaná časť ním bude pevne prichytená. Pri použití silikónových olejov alebo teflónových sprejov dávajte pozor na nanášané množstvo, aby prebytok nespôsobil problémy.
Miešanie a liatie epoxidovej živice
Po príprave dreva a formy je čas na samotné liatie živice.
Výpočet potrebného množstva
Najprv si zmerajte povrch stola a rozhodnite sa, akú hrúbku vrstvy chcete použiť. Živica sa pri vytvrdzovaní zmršťuje, a ďalšiu časť výšky stola vám uberie brúsenie. Preto vždy výšku stola mierne naddimenzujte. Živicu zmiešajte vždy o niečo viac než vypočítate, odporúča sa cca +5 až 10 % objemu. To je dôležité najmä pri farebnej živici, aby ste pri dodatočnom miešaní trafili správny odtieň. Priemerný konferenčný stôl s rozmermi 120x60 cm spotrebuje približne 6 - 10 kg epoxidu.
Bezpečnosť pri práci so živicou
Nezabudnite si počas práce so živicou chrániť pokožku, oči a dýchacie cesty pred kontaktom so živicou alebo jej výparmi. Živica EPODEX je bez rozpúšťadiel a BPA, a podľa právnych predpisov EÚ o nebezpečných látkach sú niektoré živice netoxické (podľa GHS06) a nie sú nebezpečné pre zdravie (podľa GHS08).
Presné miešanie živice a tvrdidla
Živicu vždy miešame podľa miešacieho pomeru uvedeného na jej balení. Obe zložky odvažujeme na digitálnej váhe s presnosťou na gram, nie objemovo. Maximálna chyba merania by nemala prekročiť 2 %. Upozornenie: pri miešaní sa musia presne dodržiavať výrobcom nastavené miešacie pomery. Je to čistá chémia; ide o naviazanie presného počtu voľných skupín v živici s presným počtom voľných skupín v tvrdidle. V prípade, že nedodržíte miešací pomer a jednej zložky bude viac, môže sa stať, že odliatok nesprávne či nerovnomerne vytvrdne.
Do pripravenej nádoby najskôr nalejte odvážené množstvo zložky B a do nej aj zodpovedajúce odvážené množstvo zložky A. Obe zložky dôkladne miešajte od dna a stierajte ich zo strán miešacej nádoby (cca 3-4 minúty). Potom prelejte namiešanú živicu do novej nádoby a miešanie zopakujte. Pri miešaní živice je ideálne použiť nízke otáčky (200-400 ot/min) a miešadlo, ktoré minimalizuje vháňanie vzduchu do zmesi a tlačí ju ku dnu. Doporučuje sa prelievanie do inej nádoby, aby sa eliminovala možnosť nedokonalého zmiešania oboch zložiek a nevytvrdnutých miest v odliatku. Ak máte vákuovú komoru, môžete zmes vložiť do nej a odvakuovať, pričom regulujte výšku peny.
Pigmentácia a kreatívne efekty
Ak budete živicu farbiť, farby pridávajte a miešajte postupne, kým nedosiahnete požadovaný odtieň. Dávajte pozor na množstvo farby, pretože jej veľké množstvo by mohlo negatívne ovplyvniť vlastnosti živice. Špeciálne efekty sa dajú dosiahnuť aj zmiešaním rôznych farbív. Pokiaľ sa rozhodnete živicu pigmentovať a budete zalievať vo viacerých vrstvách, pre zachovanie rovnakého odtieňa si napigmentujte celkové množstvo zložky A, ktoré následne použijete aj v ďalších vrstvách. Do priehľadného epoxidu môžete vložiť predmety a vytvoriť jedinečný dizajn.
Liatie živice do formy
Umiestnite pripravené fošne do formy. Drevo je nutné zaťažiť, aby nevyplávalo. Nezabudnite, že záťaž sa môže vďaka živici prilepiť k drevu, preto ju separujte alebo zvoľte vyššie fošne tak, aby ste mali priestor na brúsenie a zároveň zostalo drevo na povrchu nezaliate živicou. Namiešanú a zafarbenú živicu pomaly nalejte do formy. Ideálne je liať cez lakýrnické sitko 190 µm, ktoré pomáha rozbíjať bubliny.
Možností pre dizajn stola je veľa a záleží na vašej fantázii. Môžete napríklad odliať prvú farebnú vrstvu, umiestniť dekorácie do živice a potom pokračovať priehľadnou vrstvou. Ďalšiu vrstvu nalievajte buď vo fáze gelácie, keď má prvá vrstva konzistenciu hustejšieho medu, alebo po jej úplnom vytvrdnutí. Záleží na tom, aký efekt chcete dosiahnuť a či vám bude alebo nebude prekážať viditeľný prechod medzi vrstvami. Ďalšiu vrstvu je ideálne pridávať pokiaľ je predošlá vrstva vizuálne tvrdá, ale stále do nej dokážete urobiť odtlačok. Tento stav nastáva cca po 6-12 hodinách.
Odstránenie bubliniek
Po odliatí do formy odstráňte povrchové bublinky pomocou teplovzdušnej pištole alebo horáka. Pištoľ nikdy nedržte nad živicou príliš dlho, iba ňou krátko prejdite nad bublinkami. Bublinky pri kontakte s prúdom teplého vzduchu praskajú. Ak by ste zdroj tepla držali príliš dlho na povrchu, živica by sa mohla poškodiť alebo by mohla nastať exotermická reakcia.
Vytvrdzovanie a odformovanie
Po zaliatí dreva finálnou vrstvou živice nechajte dobre vytvrdnúť. Doba tvrdnutia závisí od druhu použitej živice, jej množstva, hrúbky vrstvy a hlavne teploty. Stôl vyberte z formy až po niekoľkých dňoch, keď bude živica úplne vytvrdená. Zrenie trvá 5-7 dní v závislosti od podmienok. Pri nesprávne utesnenej forme sú liace živice veľmi tekuté a majú tendenciu si nachádzať svoju cestu, hoci len mikrotrhlinami, najmä v raných štádiách liatia. Postupom času, ako sa vytvárajú epoxidové väzby a polymér sieťuje, živica hustne a pretečenie je potom už menej pravdepodobné.
Brúsenie a leštenie
Po dobrom vytvrdnutí môžete pristúpiť k brúseniu a lešteniu povrchu. Povrch je potrebné opätovne zrovnať tak, aby drevo a živicová vrstva tvorili jednu hladkú vrstvu. Nastal čas brúsenia.
Predbrúsenie a zrovnanie
Zbrúsenie stola je vzhľadom na veľkú plochu aj hmotnosť výrobku jednoduchšie pomocou rôznych strojov. Na vyrovnanie dosky a odstránenie nerovností je ideálne využiť profesionálnu dielňu s egalizačnou brúskou alebo hobľovačkou. Po zbrúsení plochu očistite a opravte prípadné nedokonalosti. Potom môžeme začať povrch brúsiť brúsnym papierom.
Finálne brúsenie
Brúsenie robíme od hrubšieho po jemné zrno. Na finálne brúsenie budete potrebovať brúsne papiere až do zrnitosti 3000, teda všetky hrubosti od hrubých papierov až po najjemnejší brúsny papier so zrnitosťou 3000. To však neplatí pre časť s drevom. Drevo brúste maximálne do zrnitosti 180, pretože pri jemnejšom brúsení síce bude hladké, ale nenasiakne olej ani vosk pri finálnej úprave. Ak plánujete celý stôl ošetriť lakom, ktorý ako jediný dokáže chrániť drevo aj epoxid, stačí celý výrobok zbrúsiť do zrnitosti 600. Každou zrnitosťou brúste jemne bez vyvíjania tlaku na materiál a krúživými pohybmi až do zrnitosti 3000. Nikdy nepreskakujte jednotlivé zrnitosti! Hoci povrch dreva bude hladký veľmi rýchlo, je dôležité sa neponáhľať a poriadne prebrúsiť živicový povrch a všetky "škrabance" z predošlej zrnitosti tak, aby bol povrch zjednotený aktuálne používanou zrnitosťou brúsneho papiera. Pri nedokonalom prebrúsení sa všetky nedokonalosti brúsenia objavia pri konečnom leštení a brúsenie budete musieť opakovať.
| Fáza brúsenia | Zrnitosti pre epoxid | Zrnitosti pre drevo (pre olej/vosk) | Zrnitosti pre celkový lak |
|---|---|---|---|
| Predbrúsenie | 80, 120, 150, 180 | 80, 120, 150, 180 | 80, 120, 150, 180 |
| Stredné brúsenie | 240, 320, 400, 500 | - (max 180) | 240, 320, 400, 500 |
| Jemné brúsenie | 600, 800, 1000, 1200 | - (max 180) | 600 |
| Veľmi jemné brúsenie | 1500, 2000, 3000 (až 6000) | - (max 180) | - |
Leštenie do vysokého lesku
Odliatok po brúsení finálne doleštite utierkou z mikrovlákna a leštiacou nano pastou. Na finálne leštenie sú vhodné leštidlá na plasty. Na prvotné leštenie použite agresívnu leštiacu pastu spolu s tvrdou leštiacou plsťou a zaleštite. Na finálne doleštenie použite mäkkú leštiacu plsť a dolešťovaciu pastu. Pre maximálny hlboký lesk a ochranu môžete aplikovať aj nanokeramickú vrstvu v niekoľkých vrstvách.
Finálna úprava a starostlivosť
Na finálnu úpravu zvoľte olej, lak alebo vosk podľa vlastného uváženia. Povrch dreva môžete napustiť vhodným olejom na drevo, ktorý zvýrazní kresbu dreva. Epoxidová živica je vysoko odolná voči tekutinám, poškriabaniu a škvrnám. Epoxidový stôl si nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť. Možno ho čistiť bežnými univerzálnymi čistiacimi prostriedkami a zostane ako nový po celé roky. Na rozdiel od neošetrených drevených stolov epoxidové stoly nevyžadujú pravidelnú údržbu. Nátery stolov z epoxidovej živice sa často používajú v reštauráciách a baroch, kde sú stoly/plochy vystavené silnému opotrebovaniu.
Dôležité: Na živicový stôl nepokladajte priamo horúce veci ako napríklad hrnce, panvice, horúce taniere a šálky.
Dôležité tipy a úvahy
Teplota a vytvrdzovanie
Ideálna teplota pri zalievaní je okolo 20 °C. Dbajte na to, aby aj živica a zalievané drevo mali túto teplotu. Pri nižšej teplote (pod 19 °C) dochádza k spomaleniu polymerizácie a tvrdnutia a vzniká nebezpečenstvo zlého a nerovnomerného vytvrdzovania, tvorby bubliniek atď. Miestnosť po dobu vytvrdzovania odliatku by mala byť udržiavaná pri stálej teplote. Pri nižšej teplote sa tiež predlžuje doba spracovateľnosti epoxidu a doba, po ktorú majú bublinky možnosť uniknúť.
Zmrašťovanie a preplnenie
Materiál sa pri tvrdnutí ľahko zmršťuje, preto odporúčame odliať väčšie množstvo živice ako kompenzáciu týchto strát. Tieto straty sú priamo závislé od hrúbky či objemu odliatku. Pri odliatku hrúbky 2 cm to bude približne 2 mm, pri odliatku hrúbky 5 cm počítame s 3-4 mm.
Cena a časová náročnosť
Cena za živicové stoly môže byť veľmi odlišná. Je závislá najmä od veľkosti, druhu použitého dreva (exotické dreviny sú pomerne drahé v porovnaní s drevom dostupným u nás) a použitých materiálov. V priemere vám výroba zaberie cca 20-40 hodín čistého času. Vytvoriť drevený stôl s živicou je beh na dlhú trať, ale s trpezlivosťou a šikovnosťou je to určite možné.
DIY výroba vs. profesionálna práca
Zručný domáci majster si dokáže vyrobiť pomerne lacno takýto stôl. Možno nedosiahnete tak dokonale vyleštený povrch ako profi výrobca, ale minimálne sa k tomu priblížite na 90 % alebo aj viac. Záleží len na šikovnosti a ochote pracovať. Narezať a zrovnať drevo zvládnete svojpomocne pomocou vrchnej frézy, alebo stačí skočiť do drevárskej dielne, kde vám drevo zrovnajú za pár eur. Potom stačí vyrobiť formu, drevo poriadne napenetrovať epoxidom a môžete zalievať. Móda drevených stolov s epoxidovou dekoratívnou časťou zrejme ešte nejaký ten rok potrvá. Takéto stoly sú nielen krásne, ale tiež pôsobia luxusne.